Glosario

La suave capa interna de la cabra de cachemira (Capra hircus laniger), criada principalmente en Mongolia, China e Irán. La cachemira se clasifica por finura (micras), longitud (fibra) y color. La cachemira mongola se considera generalmente entre las de más alta calidad.

El primer vellón peinado de una cabra de cachemira en su primer año de vida. Rara (~30 g por animal), extremadamente fina (normalmente por debajo de 13,5 micras) y significativamente más suave que la cachemira adulta.

Fibra esquilada de ovejas domésticas. La Merino es la más fina y utilizada para prendas de vestir, con calidades desde 17 micras (superfina) hasta más de 23 micras (media). A diferencia de la cachemira, la lana de oveja tiene un rizo pronunciado, lo que le confiere elasticidad y memoria.

Fibra peinada del camello bactriano de doble capa durante su muda de primavera. Cálida, con una distintiva gama de colores naturales que van del tostado al marrón. Típicamente de 16 a 19 micras en calidades premium. Rara vez se tiñe porque sus tonos naturales son parte de su atractivo.

La suave fibra de plumón peinada de yaks del Himalaya domesticados. Finura similar a la cachemira (15-20 micras) con propiedades térmicas excepcionales. Disponible naturalmente en marrones, grises y casi negros. Una fibra premium emergente.

Una fibra proteica producida por gusanos de seda. A menudo se mezcla con cachemira para añadir brillo, resistencia y fluidez. Común en tejidos de punto de calibre fino y telas ligeras.

Fibra de la alpaca sudamericana, similar a la lana fina pero con menos rizo y más brillo. Disponible naturalmente en una amplia gama de colores. Utilizada para prendas de punto y ropa de abrigo pesada.

Fibra de la cabra de Angora. Larga, lustrosa y sedosa; a menudo utilizada en mezclas para una superficie cepillada y aireada. El mohair de cabrito de animales jóvenes es el grado más suave.

La unidad estándar para el diámetro de la fibra, medida en milésimas de milímetro. Menor micra = fibra más fina y suave. La cachemira premium suele tener 14.5–16.5 micras; la lana merino tiene 17–23 micras.

La longitud de una fibra individual, medida en milímetros. Las fibras más largas producen hilos más resistentes con menos formación de bolitas. La cachemira mongola suele tener una longitud de fibra de 38–42 mm.

La onda o rizo natural de una fibra. La lana de oveja tiene un rizo fuerte, lo que le confiere volumen y elasticidad; la cachemira tiene mucho menos. El rizo afecta el volumen del hilo, la memoria y la caída.

La cualidad táctil de una fibra o tejido — cómo se siente al tacto. Se utilizan términos subjetivos como suave, fresco, seco, fluido o papeloso para describirla. La mano está influenciada por la fibra, el retorcido y el acabado.

El grosor o la «elasticidad» de una fibra o tejido en reposo. Los materiales de alto volumen se sienten ligeros y aislantes. La cachemira es inherentemente voluminosa debido a su estructura de fibra hueca.

El proceso de lavado que elimina la grasa, la suciedad y las impurezas de la fibra cruda antes de su posterior procesamiento. Especializado para la cachemira porque su contenido de lanolina y tierra difiere del de la lana de oveja.

El proceso mecánico de separación de la fibra suave de plumón del pelo de guarda más grueso. Crítico para la cachemira: el producto final debe ser 100% plumón, con el pelo de guarda por debajo del 0.5%.

Método tradicional mongol de recolección de cachemira: la fibra se peina a mano de la cabra durante la muda de primavera, en lugar de esquilarla. Preserva la longitud de la fibra y el bienestar animal.

El título métrico del hilo: el número de longitudes de 1,000 metros por kilogramo de hilo. Mayor Nm = hilo más fino. Títulos de cachemira comunes: Nm 12/1 (más pesado, sencillo), Nm 2/26 (doble cabo, galga fina).

El número de hilos individuales retorcidos juntos. El cabo sencillo (1) es una hebra; el doble cabo (2) son dos hebras retorcidas juntas para mayor resistencia y equilibrio; el multicabo combina tres o más.

El número de vueltas por metro que se le da a un hilo durante el hilado. Mayor torsión = hilo más duro, resistente y menos peludo; menor torsión = más suave y voluminoso. Se expresa en vueltas por metro (TPM) y dirección (torsión S o torsión Z).

Un método de hilado donde las fibras se peinan en paralelo antes de hilar, produciendo un hilo liso, limpio y con alta torsión. Ideal para trajes y prendas de punto de galga fina.

Un método de hilado donde las fibras se cardan pero no se peinan, dejándolas alineadas en todas direcciones. Produce un hilo más voluminoso, suave y peludo con más volumen. Utilizado para franelas, prendas de punto suaves y tejidos cepillados.

El embalaje estándar en el que se envía el hilo. Un cono de cachemira típico contiene 0,5–1 kg. Los pedidos a nivel de fábrica se valoran y envían por el peso del cono.

El número de agujas por pulgada en una máquina de tejer. Mayor GG = tejido más fino. 3GG es grueso (cables voluminosos); 7–10GG es de peso medio (tejidos de cable, prendas de abrigo); 12–16GG es de calibre fino (tejidos a medida, nuestro más fino disponible).

Prendas tejidas con la forma exacta panel a panel (delantero, trasero, mangas) y luego unidas. No se corta tela. Acabado más limpio, menos desperdicio, pero más lento y costoso que el corte y confección.

Una prenda tejida como una sola pieza sin costuras directamente en la máquina (tecnología Shima Seiki). No requiere costura ni unión. Mínimo desperdicio, acabado premium.

Tejido en máquinas donde las agujas se encuentran en una bancada plana (típicamente dos bancadas, delantera y trasera). Utilizado para piezas conformadas, trenzas, intarsia y prendas conformadas. Las máquinas Stoll son el estándar de la industria.

Tejido en máquinas donde las agujas están dispuestas en un cilindro, produciendo un tubo continuo. Utilizado para tejidos de punto liso, canalé e interlock por metro.

La estructura de punto más sencilla: una sola cara de punto liso. Ligero, fluido, con anverso y reverso distintos. La base de camisetas y muchos vestidos de punto.

Una estructura de punto que alterna columnas verticales de puntos de derecho y revés, creando relieves. Elástico y estructurado. 1x1, 2x2, 3x3 describen el patrón de alternancia de puntos.

Una estructura de doble punto donde dos tejidos de canalé se entrelazan cara a cara. Más denso, pesado y estable que el punto liso, con la misma cara en ambos lados.

Un patrón de punto decorativo donde los puntos se cruzan entre sí para formar “cuerdas” retorcidas. Tradicionalmente asociado con prendas de punto tradicionales como los jerséis Aran.

Una técnica de tejido que crea patrones multicolores con bloques de color sólido (sin hilos sueltos en la parte trasera). Utilizado para logotipos, diseños geométricos y motivos ilustrativos. Requiere operadores cualificados o máquinas de tejido integral.

Una técnica de colorwork con hilos flotantes que utiliza dos o más colores por hilera, con los hilos no utilizados llevados por detrás del tejido. Produce pequeños patrones geométricos repetitivos. Nombrado por la isla escocesa.

Un método de producción donde el tejido de punto plano se produce por metro y luego se corta según el patrón y se cose para formar prendas, de la misma manera que se ensamblan los tejidos. Más rápido pero produce más desperdicio que las prendas conformadas.

La operación manual que une paneles de punto punto a punto a lo largo de sus bordes. Produce una costura casi invisible. Los remalladores expertos son un oficio clave en la fabricación de prendas de punto de calidad.

Un tejido de punto texturizado con una superficie de nido de abeja o gofre. Más denso y estructurado que el punto liso. Tejido tradicional para polos.

El conjunto de hilos longitudinales mantenidos en tensión en un telar, que recorren toda la longitud del tejido. La urdimbre proporciona la estructura principal del tejido.

Los hilos que corren transversalmente, pasados por encima y por debajo de la urdimbre durante el tejido. También se conoce como relleno.

El ligamento más sencillo: cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de urdimbre. Produce un tejido plano y equilibrado. Se utiliza en tejidos para camisas y trajes ligeros.

Un ligamento donde la trama cruza dos o más hilos de urdimbre antes de pasar por debajo de uno, creando nervaduras diagonales. 2/2, 2/1 y 3/1 son variantes comunes. Produce tejidos más resistentes y con mejor caída. Se utiliza en franela, gabardina y denim.

Una sarga rota donde el patrón diagonal invierte su dirección a intervalos regulares, produciendo una distintiva forma de V. Un patrón tradicional para prendas de abrigo y trajes.

Una tecnología de telar que permite controlar cada hilo de urdimbre de forma independiente, posibilitando patrones tejidos intrincados. Nombrado en honor a Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tejido elaborado con hilos texturizados y en bucle que crean una superficie irregular y con relieve. Asociado con los tweeds de la era Chanel y las prendas de abrigo tradicionales.

Un tejido suave, cepillado o batanado — generalmente una sarga 2/2 de lana o cachemira. Levantado para producir un ligero napado. El clásico tejido para trajes y pantalones.

Un tejido elaborado con dos estructuras de cara distintas que pueden unirse o separarse. Popular para abrigos reversibles — dos lados utilizables, sin necesidad de forro.

Un sistema de igualación de colores (TCX para textiles) ampliamente utilizado en la confección. La igualación personalizada de Pantone permite a las marcas especificar colores exactos fuera de la paleta estándar del molino.

Una pequeña muestra de prueba teñida para igualar una referencia de color objetivo. Aprobada por el comprador antes del teñido a granel. Normalmente requiere un plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Un lote de fibra o hilo teñido junto en una sola tirada. Dos lotes de teñido del mismo color pueden variar ligeramente — los pedidos de producción deben especificar si las prendas deben cortarse de un solo lote.

La resistencia de un tejido al cambio de color cuando se expone al lavado, la luz, el frote y el sudor. Probado y calificado en una escala de 1 a 5 según los métodos ISO y AATCC.

Un proceso de acabado donde el tejido se agita en agua tibia para provocar un encogimiento y afieltrado controlados. Produce un tacto más denso y una superficie más limpia. Estándar para franelas y lanas de doble faz.

Un proceso de acabado que utiliza dientes de alambre finos para levantar las fibras en la superficie del tejido, produciendo un napado suave y velloso. Se utiliza en franela, forro polar y tejidos suaves de cachemira.

El proceso de entrelazar mecánicamente las fibras mediante calor, humedad y agitación — produciendo un tejido rígido, denso y no tejido. La lana y el cashmere se afieltran fácilmente; la seda no.

Cantidad Mínima de Pedido. La tirada de producción más pequeña que la fábrica aceptará. Nuestras cantidades mínimas de pedido para prendas suelen comenzar en 50 unidades por color por talla; las cantidades mínimas de pedido para hilo comienzan en 100 kg por color; las cantidades mínimas de pedido para tela en 200 m por color.

Un documento detallado que especifica todo lo necesario para producir una prenda: medidas, notas de construcción, especificaciones de adornos, diagramas de puntadas, composición, etiquetas de cuidado y embalaje. Suministrado por el comprador o producido en colaboración con nuestro equipo de diseño.

Original Equipment Manufacturer. La fábrica produce según las especificaciones del comprador — el comprador suministra el Tech Pack, la marca y el diseño. Nosotros fabricamos según esa especificación.

Original Design Manufacturer. La fábrica codesarrolla el diseño con el comprador, desde el boceto o el resumen hasta la producción. Común para clientes que no tienen capacidad de diseño interno.

Un modelo de producción donde la fábrica manufactura según las especificaciones de marca del comprador — etiquetas, embalaje, etiquetas de cuidado y cumplimiento del país de origen, todo bajo el nombre de marca del comprador.

Términos de comercio internacional que definen la responsabilidad del envío, aduanas y seguro. Términos comunes: FCA (Free Carrier — el comprador gestiona la exportación), FOB (Free on Board — el vendedor entrega en puerto), DDP (Delivered Duty Paid — el vendedor gestiona todo).

El tiempo entre un pedido confirmado y el envío. Plazos de entrega típicos de fábrica: hilo 4–6 semanas; prendas de punto y tejidos 6–8 semanas; programas personalizados 10–14 semanas incluyendo muestreo.

El proceso iterativo de producir muestras de prueba antes de la producción a granel. Típicamente incluye conos de hilo, muestras de tejido, muestras de ajuste y muestras de preproducción. Cada ronda añade 2–4 semanas.

El estándar nacional mongol para la fabricación de cashmere, emitido por MASM (Mongolian Agency for Standardization and Metrology). Cubre la calidad de la fibra, el procesamiento y los requisitos del producto terminado. Una marca de auténtica producción de cashmere mongol.

Forest Stewardship Council. Certifica que los productos de papel y madera provienen de bosques gestionados de forma responsable. Utilizamos embalajes con certificación FSC para todos los envíos.

Una certificación que prueba los textiles para detectar sustancias nocivas (formaldehído, metales pesados, tintes alergénicos). Utilizado en toda la industria de la confección como un estándar de seguridad básico. Disponible bajo petición para pedidos específicos.

Sustainable Fibre Alliance. Una ONG global que promueve la producción sostenible de cashmere. Su Clean Fibre Standard cubre la gestión del rebaño, el bienestar animal y la gestión de la tierra.

Documentación que vincula los productos terminados con sus lotes de fibra de origen. Nuestro sistema de trazabilidad rastrea el cashmere desde la cooperativa y la temporada de recolección a través del hilado, tejido y acabado.

Global Recycled Standard. Una certificación para el contenido reciclado en textiles, incluyendo el seguimiento, procesamiento y uso de químicos. Disponible para programas de hilo y tejido que utilizan cashmere o lana reciclados.