Glosario

El subpelo suave de la cabra de cachemira (Capra hircus laniger), criada principalmente en Mongolia, China e Irán. La cachemira se clasifica por finura (micras), longitud de fibra y color. La cachemira mongola se considera por lo general una de las de mayor calidad.

El primer vellón peinado de una cabra de cachemira en su primer año de vida. Escaso (~30 g por animal), extremadamente fino (normalmente por debajo de 13,5 micras) y notablemente más suave que la cachemira adulta. Un término del sector para una calidad de fibra que no ofrecemos — nuestro estándar es la cachemira mongola adulta de 15,5–16,5 micras.

Fibra esquilada de la oveja doméstica. El micronaje varía mucho según la raza y el clima: las lanas superfinas para prendas están entre 17 y 23 micras, mientras que los vellones autóctonos más resistentes de Mongolia y Asia Central están entre 26 y 30 micras y se valoran por su durabilidad y cuerpo más que por su suavidad al contacto con la piel. A diferencia de la cachemira, la lana de oveja tiene un rizo pronunciado que le aporta elasticidad y memoria de forma.

Fibra peinada del camello bactriano de doble capa durante su muda de primavera. Cálida, con una gama de color natural característica que va del canela al marrón. Normalmente de 18–22 micras en las calidades prémium. A menudo se deja sin teñir porque sus tonos naturales forman parte de su atractivo, aunque puede llevarse primero a blanco y teñirse desde ahí a cualquier tono.

La fibra fina de subpelo peinada de yaks domesticados del Himalaya. Finura similar a la de la cachemira (16.5–20.5 micras) con propiedades térmicas excepcionales. Disponible de forma natural en una gama de marrones; la tintura solo puede oscurecerla, hasta el negro, el azul marino o el gris marengo. Una fibra prémium emergente.

Fibra proteica producida por el gusano de seda. A menudo se mezcla con cachemira para aportar brillo, resistencia y fluidez. Habitual en puntos de galga fina y tejidos ligeros.

Fibra procedente de la alpaca sudamericana, similar a la lana fina pero con menos rizado y más brillo. Disponible de forma natural en una amplia gama de colores. Se utiliza en género de punto y prendas de abrigo gruesas.

Fibra procedente de la cabra de Angora. Larga, brillante y sedosa; a menudo se emplea en mezclas para conseguir una superficie perchada y aireada. El mohair kid, procedente de animales jóvenes, es la calidad más suave.

El pelo exterior grueso y liso de la cabra de cachemira, a diferencia del subpelo suave que hay debajo. El descerdado separa ambos; el contenido residual de pelo grueso es lo que determina si un hilado resulta suave o áspero, y es la magnitud medible que respalda la afirmación de que la fibra es peinada y no esquilada. Se mide conforme a las normas nacionales mongolas MNS 3913:2009 y MNS 2949:2008.

La unidad estándar del diámetro de la fibra, medida en milésimas de milímetro. Menor micronaje = fibra más fina y suave. La cachemira de calidad se sitúa normalmente entre 15,5 y 16,5 micras; la lana de oveja es bastante más gruesa, entre 26 y 30 micras.

La longitud de una fibra individual, medida en milímetros. Las fibras más largas producen hilados más resistentes y con menos formación de bolitas. La cachemira mongola tiene normalmente una longitud de 39–42 mm.

La ondulación o el rizo natural de una fibra. La lana de oveja tiene un rizado pronunciado, que le aporta volumen y elasticidad; la cachemira tiene mucho menos. El rizado influye en el volumen del hilado, en su memoria y en la caída.

La cualidad táctil de una fibra o de un tejido — cómo se siente en la mano. Para describirlo se emplean términos subjetivos como suave, crujiente, seco, fluido o papeloso. El tacto depende de la fibra, la torsión y el acabado.

El grosor o la «esponjosidad» de una fibra o un tejido en reposo. Los materiales de mucho volumen resultan aireados y aislantes. La cachemira es intrínsecamente voluminosa por su estructura de fibra hueca.

El proceso de lavado que elimina la grasa, la suciedad y las impurezas de la fibra en bruto antes de su transformación posterior. Está especializado para la cachemira porque su contenido de lanolina y de suciedad difiere del de la lana de oveja.

El término se emplea también en el acabado: lavar un tejido de punto o de calada elimina los aceites y lubricantes que dejan la hilatura y la tejeduría. Es en ese sentido en el que nuestros tejidos de punto se describen como lavados.

El proceso mecánico que separa la fibra fina del subpelo del pelo grueso más basto. Es fundamental en la cachemira — el producto acabado debe ser 100 % subpelo, con menos de un 0,5 % de pelo grueso.

Método tradicional mongol de obtención de la cachemira: la fibra se peina a mano del animal durante la muda de primavera, en lugar de esquilarla. Preserva la longitud de la fibra y el bienestar animal.

Optical Fibre Diameter Analyser (analizador óptico del diámetro de la fibra). Un instrumento que mide el diámetro de miles de fragmentos de fibra individuales mediante análisis de imagen, ofreciendo un valor medio en micras y su distribución mucho más rápido que la microscopía manual. Es el método estándar para informar de la finura de la fibra y suele contrastarse con un recuento por microscopio óptico.

La proporción de fibra limpia recuperada tras el desengrasado, expresada como porcentaje del peso en bruto. La cachemira en bruto contiene grasa, tierra y materia vegetal, de modo que el rendimiento determina cuánta fibra aprovechable contiene realmente un lote dado — por eso se cotiza sobre peso limpio y no sobre peso en bruto.

Degradación de la estructura proteica de una fibra animal causada por un desengrasado, una tintura o un acabado demasiado agresivos. La queratina dañada debilita la fibra, apaga su tacto y hace que forme bolitas antes, y no se aprecia a simple vista — hay que ensayarla. Es un ensayo poco habitual y una comprobación directa de si el proceso ha sido suficientemente delicado.

El número métrico del hilo: la cantidad de longitudes de 1.000 metros por kilogramo de hilo. Nm más alto = hilo más fino. Nuestra cachemira se hila a dos cabos en Nm 26/2 y en cabo simple en Nm 14.5/1 y 16/1. Las prendas se tricotan en Nm 26/2; los cabos simples se suministran como hilo y tejido 100% cachemira. Los títulos de cabo simple — Nm 12/1, 14.5/1 y 16/1 — se hilan en lana de oveja, camello y yak; el camello y el yak también se producen en Nm 22/2.

El número de hilos individuales retorcidos entre sí. Un cabo (1) es un solo hilo; dos cabos (2) son dos hilos retorcidos entre sí para ganar resistencia y equilibrio; el multicabo combina tres o más.

El número de vueltas por metro que se da a un hilado durante la hilatura. Más torsión = hilado más duro, más resistente y menos velloso; menos torsión = más suave y más voluminoso. Se expresa en vueltas por metro (TPM) y en dirección (torsión S o torsión Z).

Un método de hilatura en el que las fibras se peinan en paralelo antes de hilarse, lo que produce un hilado liso y limpio con torsión alta. Ideal para sastrería y puntos de galga fina.

Un método de hilatura en el que las fibras se cardan pero no se peinan, de modo que quedan orientadas en todas las direcciones. Produce un hilado más voluminoso, suave y velloso, con más cuerpo. Se emplea en franelas, puntos suaves y tejidos perchados.

El envase estándar en el que se envía el hilado. Un cono de cachemira típico contiene entre 0,5 y 1 kg. Los pedidos a nivel de fábrica se cotizan y se envían por peso de cono.

El número de agujas por pulgada de una máquina de tricotar. Más GG = punto más fino. Trabajamos 3GG, 5GG, 7GG, 12GG y 16GG. 3GG y 5GG son gruesas (ochos voluminosos); 7GG es de peso medio (puntos de ochos, prendas de abrigo); 12GG y 16GG son de galga fina (puntos de sastrería, siendo 16GG la más fina que trabajamos).

Prendas tricotadas con la forma exacta, panel por panel (delantero, espalda, mangas), que después se remallan entre sí. No se corta tejido. Acabado más limpio y menos desperdicio, pero más lento y más caro que el corte y confección.

Una prenda tricotada como una sola pieza sin costuras directamente en la máquina (tecnología Shima Seiki). No requiere costura ni remallado. Desperdicio mínimo y acabado prémium.

Tricotado en máquinas cuyas agujas se disponen en una fontura plana (normalmente dos fonturas, delantera y trasera). Se utiliza para piezas con forma, ochos, intarsia y prendas totalmente menguadas. Las máquinas Stoll son el estándar del sector.

Tricotado en máquinas cuyas agujas se disponen en un cilindro, produciendo un tubo continuo. Se utiliza para tejidos de jersey, canalé e interlock por metro.

La estructura de punto más simple — una sola cara de punto liso. Ligera, fluida, con cara y revés diferenciados. La base de las camisetas y de muchos vestidos de punto.

Una estructura de punto que alterna columnas verticales de puntos del derecho y del revés, creando relieves marcados. Elástica y estructurada. 1x1, 2x2 y 3x3 describen el patrón de alternancia de los puntos.

Una estructura de doble punto en la que dos tejidos de canalé se entrelazan cara contra cara. Más denso, más pesado y más estable que el jersey, con la misma cara por ambos lados.

Un patrón de punto decorativo en el que los puntos se cruzan entre sí para formar «cuerdas» retorcidas. Tradicionalmente asociado al género de punto clásico, como los jerséis Aran.

Una técnica de tricotado que crea patrones multicolor con bloques de color sólido (sin flotantes por el revés). Se emplea en logotipos, diseños geométricos y motivos ilustrativos. Requiere operarios cualificados o máquinas de prenda completa.

Una técnica de jacquard de color con hilos flotantes que utiliza dos o más colores por pasada y lleva los hilos no utilizados por detrás de la labor. Produce patrones geométricos pequeños y repetidos. Debe su nombre a la isla escocesa.

Un método de producción en el que el tejido de punto plano se produce por metro y después se corta según patrón y se cose para formar prendas — igual que se montan los tejidos de calada. Más rápido, pero genera más desperdicio que el totalmente menguado.

La operación manual que une los paneles tricotados punto por punto a lo largo de sus bordes. Produce una costura prácticamente invisible. Los remalladores cualificados son un oficio clave en la fabricación de género de punto de calidad.

Un punto texturizado con superficie de panal o de gofre. Más denso y estructurado que el jersey. Tejido tradicional de los polos.

El conjunto de hilos longitudinales mantenidos en tensión en el telar, que recorren todo el largo del tejido. La urdimbre constituye el esqueleto del tejido.

Los hilos que discurren en sentido transversal, pasando por encima y por debajo de la urdimbre durante el tejido. También llamados relleno.

El ligamento más simple: cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de urdimbre. Produce un tejido plano y equilibrado. Se emplea en camisería y en sastrería ligera.

Un ligamento en el que la trama cruza dos o más hilos de urdimbre antes de pasar por debajo de uno, creando costillas diagonales. 2/2, 2/1 y 3/1 son variantes habituales. Produce tejidos más resistentes y con mejor caída. Se emplea en franela, gabardina y denim.

Una sarga quebrada en la que el dibujo diagonal invierte su dirección a intervalos regulares, produciendo una característica forma de V. Un dibujo clásico de las prendas de abrigo y de la sastrería.

Una tecnología de telar que permite controlar cada hilo de urdimbre de forma independiente, lo que hace posibles dibujos tejidos complejos. Debe su nombre a Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tejido elaborado con hilados texturizados de bucles que crean una superficie irregular y con relieve. Asociado a los tweeds de la época de Chanel y a las prendas de abrigo clásicas.

Un tejido suave, perchado o batanado — normalmente una sarga 2/2 en lana o cachemira. Se percha para producir un ligero pelo. El tejido clásico de la sastrería y de los pantalones.

Un tejido elaborado con dos estructuras de cara diferenciadas que pueden unirse o separarse. Muy utilizado en abrigos reversibles — dos caras utilizables, sin necesidad de forro.

Un sistema de igualación de color (TCX para textiles) muy utilizado en confección. La igualación Pantone a medida permite a las marcas especificar colores exactos fuera de la paleta estándar de la fábrica.

Una pequeña muestra de ensayo teñida para igualar una referencia de color objetivo. El comprador la aprueba antes de la tintura en masa. Normalmente unos 10 días.

Un lote de fibra o de hilado teñido conjuntamente en una sola operación. Dos partidas del mismo color pueden variar ligeramente — los pedidos de producción deben indicar si las prendas han de cortarse de una única partida.

La resistencia de un tejido al cambio o a la transferencia de color en unas condiciones dadas, valorada en una escala de 1 a 5 según los métodos ISO y AATCC. Cada condición es un ensayo independiente: lavado, frote (en seco y en húmedo), sudor, agua, limpieza en seco, planchado y luz se informan por separado, de modo que una única cifra de “solidez” dice poco si no se sabe a qué condición se refiere.

Un proceso de acabado en el que el tejido se agita en agua templada para provocar un encogimiento y un afieltrado controlados. Produce un tacto más denso y una superficie más limpia. Es estándar en franelas y en lanas de doble faz.

Levantar extremos individuales de fibra del cuerpo del tejido con púas metálicas finas o cardencha, para crear un pelo superficial suave. El perchado es lo que da su cuerpo a la franela y a la cachemira cepillada, y se aplica donde la construcción lo pide: una franela cepillada lo lleva, una sarga lisa no. Es una operación distinta del cepillado, que asienta el pelo que el perchado ha levantado.

El proceso de entrelazar mecánicamente las fibras mediante calor, humedad y agitación — produce un tejido rígido, denso y no tejido. La lana y la cachemira se afieltran con facilidad; la seda no.

La operación de acabado en húmedo que encoge y consolida el tejido mediante calor, humedad y acción mecánica, de modo que las fibras se asientan unas en otras y la tela gana densidad, cuerpo y tacto. En el sector lanero, enfurtido y batanado designan la misma operación. Se realiza antes del perchado, porque una superficie perchada necesita un fondo cerrado debajo.

Trabajar el pelo perchado con cepillos para que las fibras queden orientadas en un sentido uniforme, y retirar la fibra suelta. Realizado en húmedo, justo después del perchado, asienta la superficie con menos pérdida de fibra buena que el trabajo en seco por sí solo; una segunda pasada en seco afina después la orientación y elimina lo que queda suelto. El cepillado asienta el pelo; el perchado lo levanta.

Abrasión de la superficie del tejido con rodillos de esmeril finos en lugar de púas metálicas, lo que produce un tacto corto, denso y aterciopelado en vez del pelo más largo que genera el perchado. Más plano y compacto que una superficie perchada.

La capa de extremos de fibra que sobresale del cuerpo del tejido, levantada por el perchado y después asentada y nivelada por el cepillado y el tundido. Pelo suele implicar una superficie orientada en un sentido; pile es el término más general. Un tejido con pelo tiene dirección, y por eso las piezas del patrón deben cortarse todas en el mismo sentido.

Conducir el tejido plano y a todo su ancho a través del proceso húmedo, en lugar de en cuerda. El género de punto se deforma bajo carga de un modo en que el de calada no lo hace, de modo que trabajarlo en ancho abierto y con tensión mínima protege la estructura y mantiene el ancho constante a lo largo de la pieza.

Vapor aplicado al tejido a presión controlada para fijar las fibras y eliminar el encogimiento residual, de modo que la tela acabada conserve sus medidas y no vuelva a moverse una vez confeccionada. También escrito decatizado. Es lo que da estabilidad dimensional a la cachemira de calada, y es una operación de tejido: una prenda fully-fashioned se conforma en la máquina y se fija con vapor en su lugar.

Cortar el pelo levantado a una altura precisa y uniforme con cuchillas rotativas, de modo que la superficie resulte nivelada y limpia en lugar de afelpada. En las fábricas laneras británicas se llama tradicionalmente cropping. Es el principal responsable de que la prenda haga poco pilling en uso: un pelo parejo deja menos extremos de fibra sueltos que puedan salir del tejido.

No confundir con el esquileo de un animal. Nuestra cachemira se peina, no se esquila: esta entrada describe una operación sobre el tejido, en el extremo opuesto del proceso.

Cantidad mínima de pedido. En Blue Sky Cashmere depende de si el color ya está en stock. En un color en stock, las prendas de punto parten de 10 piezas por talla — jerséis, cárdiganes, tops, chalecos, vestidos y pantalones; accesorios 20; textiles para el hogar 25; bufandas 135. En un color que deba producirse, el mínimo es de 100 kg de hilado — una fibra, un color — que se reparte entre diseños y tallas. Las piezas de calada (abrigos, pantalones de sastrería) siguen el mismo modelo frente al tejido: desde 10 piezas en stock o 50 m de tejido para producir. Las bufandas siguen el insumo que utilice su construcción. El hilado es de 100 kg por color.

Un documento detallado que especifica todo lo necesario para producir una prenda: medidas, notas de construcción, especificaciones de avíos, diagramas de puntada, composición, etiquetas de cuidados y embalaje. Lo aporta el comprador o se elabora en colaboración con nuestro equipo de diseño.

Original Equipment Manufacturer. La fábrica produce según la especificación del comprador — el comprador aporta la ficha técnica, la identidad de marca y el diseño. Nosotros fabricamos conforme a esa especificación.

Original Design Manufacturer. La fábrica desarrolla el diseño junto con el comprador, desde el boceto o el briefing hasta la producción. Habitual en clientes que no cuentan con capacidad de diseño interna.

Un modelo de producción en el que la fábrica fabrica según la especificación de marca del comprador — etiquetas, embalaje, etiquetas de cuidados y cumplimiento del país de origen, todo bajo el nombre de marca del comprador.

Términos de comercio internacional que definen quién es responsable del transporte, el despacho de exportación, el seguro y los aranceles de importación en cada fase de un envío. Los términos que pueden aplicarse al transporte aéreo son EXW (Ex Works — el comprador recoge la mercancía en las instalaciones del vendedor y se encarga de todo lo posterior), FCA (Free Carrier — el vendedor despacha la mercancía para la exportación y la entrega al transportista del comprador), DAP (Delivered at Place — el vendedor entrega en el destino designado y el comprador despacha la importación) y DDP (Delivered Duty Paid — el vendedor se encarga de todo, incluidos los aranceles de importación). Blue Sky Cashmere cotiza EXW Ulán Bator; los demás se definen aquí porque los compradores se los encuentran, no porque nosotros los ofrezcamos. FOB, CFR y CIF se aplican únicamente al transporte marítimo y por vías navegables interiores, por lo que no pueden utilizarse para envíos desde Mongolia, que no tiene salida al mar.

El tiempo que transcurre entre la aprobación de su muestra y el envío. Depende del stock: el género de punto, los accesorios y las prendas de abrigo llevan 1–2 meses en un color que tengamos (sume un mes si debe producirse); los textiles para el hogar, 4–6 semanas; el hilado y el tejido se envían desde stock o tardan alrededor de un mes en fabricarse. Un programa totalmente a medida son 10–12 semanas. La temporada alta va de junio a octubre; el tiempo añadido depende de la cantidad pedida y se confirma con su presupuesto.

El proceso iterativo de producir muestras de ensayo antes de la producción en serie. Suele incluir muestras de hilado, muestrarios de tejido, muestras de ajuste y muestras de preproducción. Cada ronda de revisión añade 1–2 semanas.

La norma nacional de Mongolia para la producción textil sostenible, aprobada por MASM (Agencia Mongola de Normalización y Metrología) en julio de 2021. Establece 34 requisitos medioambientales — agua, aguas residuales, energía, sustancias químicas, residuos industriales y embalaje — y 27 requisitos sociales que abarcan las relaciones laborales, el trabajo infantil y juvenil, la discriminación y el acoso, los salarios, la seguridad y salud laboral y el bienestar animal. La certificación la emite el organismo acreditado de la Asociación Mongola de Lana y Cachemira. Rige cómo opera una fábrica, no lo que fabrica — la calidad del producto se rige por MNS 6809:2019 y MNS 5820:2007.

La norma nacional de Mongolia para los productos acabados de calada y de punto fabricados con cachemira de cabra, lana de camello y pelo fino de yak. Establece los requisitos técnicos y de calidad que debe cumplir una prenda acabada. Distinta de MNS 6926:2021, que rige cómo opera una fábrica en lugar de lo que produce.

La norma nacional de Mongolia para el hilado de cachemira — los requisitos técnicos de la cachemira hilada. La conformidad se certifica mediante ensayos de laboratorio acreditado sobre el propio hilado, junto con MNS 6809:2019 para los artículos acabados.

Forest Stewardship Council. Certifica que los productos de papel y madera proceden de bosques gestionados de forma responsable. Un término del sector — no estamos certificados por FSC.

Una certificación que analiza los textiles en busca de sustancias nocivas (formaldehído, metales pesados, colorantes alergénicos). Se utiliza en todo el sector de la confección como estándar básico de seguridad.

Sustainable Fibre Alliance. Una ONG internacional que promueve la producción sostenible de cachemira. Su Clean Fibre Standard abarca la gestión del rebaño, el bienestar animal y la administración del territorio.

Documentación que vincula los productos acabados con sus lotes de fibra de origen. Llevamos registros por lote y por etapa desde la hilatura hasta el acabado y los emitimos bajo petición. No disponemos de ninguna certificación de trazabilidad de terceros.

Global Recycled Standard. Una certificación del contenido reciclado en textiles, que incluye el seguimiento, la transformación y el uso de sustancias químicas. Un término del sector — no disponemos de la certificación GRS.