Glossaire

Le sous-poil doux de la chèvre cachemire (Capra hircus laniger), principalement élevée en Mongolie, en Chine et en Iran. Le cachemire est classé selon la finesse (micron), la longueur (fibre) et la couleur. Le cachemire mongol est généralement considéré comme faisant partie des grades les plus élevés.

La première toison peignée sur une chèvre cachemire au cours de sa première année de vie. Rare (~30 g par animal), extrêmement fine (typiquement sous les 13,5 microns) et nettement plus douce que le cachemire adulte. Un terme du secteur pour une qualité de fibre que nous ne revendiquons pas — notre standard est le cachemire mongol adulte de 15,5–16,5 microns.

Fibre tondue sur le mouton domestique. La finesse varie fortement selon la race et le climat : les laines à vêtement superfines se situent entre 17 et 23 microns, tandis que les toisons indigènes plus rustiques de Mongolie et d’Asie centrale se situent entre 26 et 30 microns et sont appréciées pour leur durabilité et leur tenue plutôt que pour leur douceur à même la peau. Contrairement au cachemire, la laine de mouton présente une frisure marquée qui lui donne élasticité et mémoire de forme.

Fibre peignée sur le chameau de Bactriane à double toison lors de sa mue de printemps. Chaude, avec une gamme de couleurs naturelles caractéristique allant du fauve au brun. Typiquement 18–22 microns dans les grades premium. Souvent laissée non teinte, ses tons naturels faisant partie de son attrait, même si elle peut d’abord être amenée au blanc puis teinte dans n’importe quelle nuance à partir de là.

Le duvet doux peigné sur les yaks himalayens domestiqués. Finesse comparable à celle du cachemire (16.5–20.5 microns), avec des propriétés thermiques exceptionnelles. Naturellement disponible dans une gamme de bruns ; la teinture ne peut que le foncer, vers le noir, le marine ou l’anthracite. Une fibre premium émergente.

Une fibre protéique produite par le ver à soie. Souvent mélangée au cachemire pour apporter lustre, résistance et fluidité. Courante dans les mailles jauge fine et les tissus légers.

Fibre issue de l’alpaga sud-américain, proche d’une laine fine mais avec moins de frisure et davantage de lustre. Naturellement disponible dans une large gamme de couleurs. Utilisée pour la maille et les vêtements d’extérieur épais.

Fibre issue de la chèvre angora. Longue, lustrée et soyeuse ; souvent utilisée en mélange pour obtenir une surface grattée et aérienne. Le kid mohair, issu des jeunes animaux, en est le grade le plus doux.

Le poil extérieur épais et droit de la chèvre cachemire, par opposition au duvet doux qui se trouve en dessous. Le déjarrage sépare les deux ; la teneur résiduelle en jarre est ce qui détermine si un fil est doux ou piquant, et c’est la grandeur mesurable derrière toute affirmation de fibre peignée plutôt que tondue. Mesurée selon les normes nationales mongoles MNS 3913:2009 et MNS 2949:2008.

L’unité standard du diamètre de fibre, mesurée en millièmes de millimètre. Micron plus bas = fibre plus fine et plus douce. Le cachemire haut de gamme se situe généralement entre 15,5 et 16,5 microns ; la laine de mouton est nettement plus grossière, entre 26 et 30 microns.

La longueur d’une fibre individuelle, mesurée en millimètres. Des fibres plus longues produisent des fils plus résistants et moins sujets au boulochage. Le cachemire mongol présente typiquement une longueur de 39–42 mm.

L’ondulation ou la boucle naturelle d’une fibre. La laine de mouton a une forte frisure, qui lui donne du gonflant et de l’élasticité ; le cachemire en a beaucoup moins. La frisure influe sur le volume du fil, sa mémoire de forme et son tombé.

La qualité tactile d’une fibre ou d’un tissu — ce que l’on ressent en main. On la décrit par des termes subjectifs comme doux, croquant, sec, fluide ou papier. Le toucher dépend de la fibre, de la torsion et de la finition.

L’épaisseur ou le « ressort » d’une fibre ou d’un tissu au repos. Les matières à fort gonflant sont aérées et isolantes. Le cachemire est naturellement gonflant du fait de sa structure de fibre creuse.

Le lavage qui élimine le suint, les saletés et les impuretés de la fibre brute avant toute transformation ultérieure. Il est spécifique au cachemire, dont la teneur en lanoline et en terre diffère de celle de la laine de mouton.

Le terme s’emploie aussi en finition : le lavage d’un tricot ou d’un tissé élimine les huiles et lubrifiants laissés par la filature et le tricotage. C’est en ce sens que nos tricots sont décrits comme lavés.

Le procédé mécanique qui sépare le duvet doux du jarre plus grossier. Essentiel pour le cachemire — le produit fini doit être à 100 % duvet, avec moins de 0,5 % de jarre.

Méthode mongole traditionnelle de récolte du cachemire : la fibre est peignée à la main sur la chèvre pendant la mue de printemps, plutôt que tondue. Elle préserve la longueur de fibre et le bien-être animal.

Optical Fibre Diameter Analyser. Un instrument qui mesure le diamètre de milliers de fragments de fibre individuels par analyse d’image, donnant une valeur moyenne en microns et sa distribution bien plus vite que la microscopie manuelle. La méthode standard pour rapporter la finesse de fibre, généralement recoupée par un comptage au microscope optique.

La proportion de fibre propre récupérée après lavage, exprimée en pourcentage du poids en suint. Le cachemire brut porte du suint, de la terre et des matières végétales : le rendement détermine donc la quantité de fibre réellement utilisable dans un lot donné — ce qui explique qu’il soit chiffré au poids propre plutôt qu’au poids en suint.

Dégradation de la structure protéique d’une fibre animale, causée par un lavage, une teinture ou une finition trop agressifs. Une kératine endommagée affaiblit la fibre, ternit son toucher et la fait boulocher plus vite ; ce n’est pas visible à l’inspection — il faut le tester. Un essai peu courant, et un contrôle direct de la douceur du traitement appliqué.

Le numéro métrique du fil : le nombre de longueurs de 1 000 mètres par kilogramme de fil. Nm plus élevé = fil plus fin. Notre cachemire est filé en deux fils retors en Nm 26/2 et en simple en Nm 14.5/1 et 16/1. Les vêtements sont tricotés en Nm 26/2 ; les fils simples sont fournis en fil et en tissu 100 % cachemire. Les titrages simples — Nm 12/1, 14.5/1 et 16/1 — sont filés en laine de mouton, chameau et yak ; le chameau et le yak sont également filés en Nm 22/2.

Le nombre de fils individuels retordus ensemble. Le fil simple (1) compte un seul brin ; le deux brins (2) réunit deux brins retordus pour la résistance et l’équilibre ; le multi-brins en combine trois ou plus.

Le nombre de tours par mètre donné à un fil lors de la filature. Torsion élevée = fil plus dur, plus résistant et moins pelucheux ; torsion faible = fil plus doux et plus volumineux. Exprimée en tours par mètre (TPM) et en sens (torsion S ou torsion Z).

Une méthode de filature où les fibres sont peignées parallèlement avant d’être filées, produisant un fil lisse et net à forte torsion. Idéale pour le costume et les mailles jauge fine.

Une méthode de filature où les fibres sont cardées mais non peignées, restant orientées dans toutes les directions. Produit un fil plus volumineux, plus doux et plus pelucheux, au gonflant supérieur. Utilisée pour les flanelles, les mailles douces et les tissus grattés.

Le conditionnement standard sur lequel le fil est expédié. Un cône de cachemire type contient 0,5–1 kg. Les commandes au niveau filature sont chiffrées et expédiées au poids de cône.

Le nombre d’aiguilles par pouce sur une machine à tricoter. GG plus élevé = maille plus fine. Nous travaillons en 3GG, 5GG, 7GG, 12GG et 16GG. Le 3GG et le 5GG sont lourds (grosses torsades) ; le 7GG est de poids moyen (mailles torsadées, vêtements d’extérieur) ; le 12GG et le 16GG sont de jauge fine (mailles tailleur, le 16GG étant notre plus fine).

Vêtements tricotés à la forme exacte, panneau par panneau (devant, dos, manches), puis remaillés ensemble. Aucun tissu n’est coupé. Finition plus nette et moins de chutes, mais plus lent et plus coûteux que le coupé-cousu.

Un vêtement tricoté d’une seule pièce sans couture, directement sur la machine (technologie Shima Seiki). Aucune couture ni remaillage nécessaire. Chutes minimales, finition premium.

Tricotage sur des machines dont les aiguilles reposent sur une fonture plate (généralement deux fontures, avant et arrière). Utilisé pour les pièces façonnées, les torsades, l’intarsia et les vêtements diminués. Les machines Stoll en sont le standard de l’industrie.

Tricotage sur des machines dont les aiguilles sont disposées en cylindre, produisant un tube continu. Utilisé pour les tissus jersey, côtes et interlock vendus au mètre.

La structure de maille la plus simple — une seule face en jersey uni. Légère, fluide, avec un endroit et un envers distincts. La base des t-shirts et de nombreuses robes en maille.

Une structure de maille alternant des colonnes verticales de mailles endroit et envers, créant des côtes en relief. Élastique et structurée. 1x1, 2x2, 3x3 décrivent le motif d’alternance des mailles.

Une structure double tricot où deux tissus à côtes s’imbriquent face contre face. Plus dense, plus lourde et plus stable que le jersey, avec la même face des deux côtés.

Un motif de maille décoratif où les mailles sont croisées les unes sur les autres pour former des « cordages » torsadés. Traditionnellement associé à la maille patrimoniale, comme les pulls Aran.

Une technique de tricotage qui crée des motifs multicolores en blocs de couleur unie (sans flottés au dos). Utilisée pour les logos, les dessins géométriques et les motifs illustratifs. Exige des opérateurs qualifiés ou des machines whole-garment.

Une technique de jacquard tricoté utilisant deux couleurs ou plus par rang, les fils inutilisés étant flottés au dos de l’ouvrage. Produit de petits motifs géométriques répétés. Nommée d’après l’île écossaise.

Une méthode de production où le tissu tricoté à plat est produit au mètre, puis coupé selon le patron et cousu en vêtements — comme on assemble les tissus tissés. Plus rapide, mais génère plus de chutes que le fully-fashioned.

L’opération manuelle qui assemble les panneaux tricotés maille par maille le long de leurs bords. Produit une couture presque invisible. Les remailleuses qualifiées sont un savoir-faire clé de la maille de qualité.

Une maille texturée à surface nid d’abeille ou gaufrée. Plus dense et plus structurée que le jersey. Tissu traditionnel des polos.

L’ensemble des fils longitudinaux maintenus en tension sur un métier, courant sur toute la longueur du tissu. La chaîne constitue l’ossature du tissu.

Les fils qui courent dans le sens transversal, passés au-dessus et au-dessous de la chaîne pendant le tissage. Aussi appelés la duite.

L’armure la plus simple : chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et au-dessous de chaque fil de chaîne. Produit un tissu plat et équilibré. Utilisée pour la chemiserie et les costumes légers.

Une armure où la trame franchit deux fils de chaîne ou plus avant de passer sous un seul, créant des côtes diagonales. Les variantes 2/2, 2/1 et 3/1 sont courantes. Produit des tissus plus résistants et au meilleur tombé. Utilisée pour la flanelle, la gabardine et le denim.

Un sergé brisé dont le motif diagonal s’inverse à intervalles réguliers, produisant un V caractéristique. Un motif classique du vêtement d’extérieur et du costume.

Une technologie de métier permettant de commander chaque fil de chaîne indépendamment, ce qui rend possibles des motifs tissés complexes. Nommée d’après Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tissu tissé avec des fils texturés et bouclés qui créent une surface irrégulière et granuleuse. Associé aux tweeds de l’époque Chanel et au vêtement d’extérieur classique.

Un tissu doux, gratté ou foulé — généralement un sergé 2/2 en laine ou en cachemire. Lainé pour produire un léger poil. Le tissu classique du costume et du pantalon.

Un tissu tissé avec deux structures de face distinctes, pouvant être solidaires ou séparées. Prisé pour les manteaux réversibles — deux faces exploitables, aucune doublure nécessaire.

Un système de correspondance des couleurs (TCX pour le textile) largement utilisé en habillement. La mise au ton Pantone sur mesure permet aux marques de spécifier des couleurs exactes en dehors de la palette standard de la filature.

Un petit échantillon d’essai teint pour correspondre à une référence de couleur cible. Approuvé par l’acheteur avant la teinture en masse. Compter généralement environ 10 jours.

Un lot de fibre ou de fil teint ensemble en une seule opération. Deux bains d’une même couleur peuvent varier légèrement — les commandes de production doivent préciser si les vêtements doivent être coupés dans un lot unique.

La résistance d’un tissu au changement ou au transfert de couleur dans une condition donnée, notée sur une échelle de 1–5 selon les méthodes ISO et AATCC. Chaque condition constitue un essai distinct : lavage, frottement (sec et humide), transpiration, eau, nettoyage à sec, repassage et lumière sont tous rapportés indépendamment ; un chiffre de “solidité” isolé ne signifie donc pas grand-chose sans savoir à quelle condition il se rapporte.

Un procédé de finition où le tissu est agité dans de l’eau chaude pour provoquer un retrait et un feutrage maîtrisés. Produit un toucher plus dense et une surface plus nette. Standard pour les flanelles et les lainages double face.

Lever des extrémités de fibres hors du corps de l’étoffe à l’aide de fines pointes métalliques ou de chardons, pour créer un poil de surface souple. Le lainage donne au flanelle et au cachemire brossé leur gonflant, et il est mis en œuvre là où la construction l’exige : une flanelle brossée le reçoit, un sergé lisse non. C’est une opération distincte du brossage, qui couche le poil que le lainage a levé.

Le procédé d’enchevêtrement mécanique des fibres par la chaleur, l’humidité et l’agitation — produisant un non-tissé rigide et dense. La laine et le cachemire feutrent facilement ; la soie non.

L’opération de finition humide qui rétrécit et consolide l’étoffe sous l’effet de la chaleur, de l’humidité et de l’action mécanique, de sorte que les fibres se logent les unes dans les autres et que l’étoffe gagne en densité, en corps et en main. Dans le métier lainier, foulage et foulonnage désignent la même opération. Elle précède le lainage, car une surface lainée a besoin d’un fond fermé en dessous.

Travailler le poil lainé à la brosse pour que les fibres soient couchées dans un sens uniforme, et retirer la fibre libre. Effectué humide, juste après le lainage, il couche la surface avec moins de perte de bonne fibre que le travail à sec seul ; un second passage à sec affine ensuite le sens et enlève ce qui reste libre. Le brossage couche le poil ; le lainage le lève.

Abrasion de la surface de l’étoffe par des rouleaux d’émeri fins plutôt que par des pointes métalliques, ce qui donne une main courte, dense et suédée au lieu du poil plus long produit par le lainage. Plus plat et plus serré qu’une surface lainée.

La couche d’extrémités de fibres dressées hors du corps de l’étoffe, levée par le lainage puis couchée et égalisée par le brossage et le tondage. Le poil suppose en général une surface couchée dans un sens ; pile est le terme plus général. Une étoffe à poil a un sens — c’est pourquoi les pièces du patron doivent toutes être coupées dans la même direction.

Faire passer l’étoffe à plat et en pleine largeur dans le traitement humide, plutôt qu’en boyau. Le tricot se déforme sous charge d’une façon que le tissé ne connaît pas : un traitement au large et à tension minimale protège donc la structure et maintient une largeur constante sur toute la pièce.

Vapeur appliquée à l’étoffe sous pression contrôlée pour fixer les fibres et retirer le retrait résiduel, afin que l’étoffe finie conserve ses mesures et ne bouge plus après confection. On écrit aussi décatissage. C’est ce qui rend le cachemire tissé stable dimensionnellement — et c’est une opération d’étoffe : un tricot fully-fashioned est formé sur la machine et fixé à la vapeur à la place.

Couper le poil levé à une hauteur précise et régulière au moyen de lames rotatives, afin que la surface soit nette et plane plutôt que pelucheuse. Traditionnellement appelé cropping dans les lainières britanniques. C’est le principal facteur de faible boulochage à l’usage : un poil régulier laisse moins d’extrémités de fibre libres susceptibles de sortir de l’étoffe.

À ne pas confondre avec la tonte d’un animal. Notre cachemire est peigné, non tondu — cette entrée décrit une opération sur l’étoffe, à l’autre bout du processus.

Quantité minimale de commande. Chez Blue Sky Cashmere, elle dépend du fait que la couleur soit déjà en stock ou non. Dans un coloris en stock, les vêtements en maille démarrent à 10 pièces par taille — pulls, cardigans, hauts, gilets, robes et pantalons ; accessoires 20 ; textiles de maison 25 ; écharpes 135. Dans une couleur qui doit être produite, le minimum est de 100 kg de fil — une fibre, une couleur — répartis entre les modèles et les tailles. Les pièces tissées (manteaux, pantalons tailleur) suivent le même modèle appliqué au tissu : à partir de 10 pièces sur stock, ou 50 m de tissu à produire. Les écharpes suivent l’intrant correspondant à leur construction. Le fil est à 100 kg par couleur.

Un document détaillé qui spécifie tout ce qui est nécessaire à la fabrication d’un vêtement : mesures, notes de construction, spécifications de fournitures, diagrammes de points, composition, étiquettes d’entretien et emballage. Fourni par l’acheteur ou établi en collaboration avec notre équipe de design.

Original Equipment Manufacturer. La filature produit selon la spécification de l’acheteur — celui-ci fournit le dossier technique, l’identité de marque et le design. Nous fabriquons conformément à cette spécification.

Original Design Manufacturer. La filature co-développe le design avec l’acheteur, du croquis ou du brief jusqu’à la production. Courant pour les clients qui n’ont pas de capacité de design en interne.

Un modèle de production où la filature fabrique selon la spécification de marque de l’acheteur — étiquettes, emballage, étiquettes d’entretien et conformité du pays d’origine, le tout sous le nom de marque de l’acheteur.

Termes du commerce international définissant qui est responsable du transport, du dédouanement export, de l’assurance et des droits d’importation à chaque étape d’une expédition. Les termes applicables au fret aérien sont EXW (Ex Works — l’acheteur enlève la marchandise dans les locaux du vendeur et prend tout en charge ensuite), FCA (Free Carrier — le vendeur dédouane la marchandise à l’export et la remet au transporteur de l’acheteur), DAP (Delivered at Place — le vendeur livre au lieu de destination convenu, l’acheteur dédouane à l’import) et DDP (Delivered Duty Paid — le vendeur prend tout en charge, droits d’importation compris). Blue Sky Cashmere cote en EXW Oulan-Bator ; les autres sont définis ici parce que les acheteurs les rencontrent, non parce que nous les proposons. Les termes FOB, CFR et CIF ne s’appliquent qu’au transport maritime et fluvial : ils ne peuvent donc pas être utilisés pour des expéditions au départ de la Mongolie, pays enclavé.

Le temps qui sépare l’approbation de votre échantillon de l’expédition. Il dépend du stock : la maille, les accessoires et les vêtements d’extérieur demandent 1–2 mois dans un coloris que nous tenons (ajoutez un mois si la couleur doit être produite) ; les textiles de maison 4–6 semaines ; le fil et le tissu partent du stock ou demandent environ un mois de fabrication. Un programme entièrement sur mesure prend 10–12 semaines. La haute saison court de juin à octobre ; le temps supplémentaire dépend de la quantité commandée et est confirmé avec votre cotation.

Le processus itératif de production d’échantillons d’essai avant la production en série. Il comprend généralement des échantillons de fil, des échantillons de tissu, des échantillons d’ajustement et des échantillons de pré-production. Chaque tour de révision ajoute 1–2 semaines.

La norme nationale mongole de production textile durable, approuvée par la MASM (Mongolian Agency for Standardization and Metrology) en juillet 2021. Elle fixe 34 exigences environnementales — eau, eaux usées, énergie, produits chimiques, déchets industriels et emballage — et 27 exigences sociales couvrant les relations de travail, le travail des enfants et des jeunes, la discrimination et le harcèlement, les salaires, la santé et la sécurité au travail, et le bien-être animal. La certification est délivrée par l’organisme accrédité de la Mongolian Wool and Cashmere Association. Elle régit la façon dont une filature fonctionne, non ce qu’elle fabrique — la qualité produit relève des normes MNS 6809:2019 et MNS 5820:2007.

La norme nationale mongole applicable aux produits finis tissés et tricotés en cachemire de chèvre, laine de chameau et duvet de yak. Elle fixe les exigences techniques et de qualité qu’un vêtement fini doit satisfaire. Distincte de la MNS 6926:2021, qui régit la façon dont une filature fonctionne plutôt que ce qu’elle produit.

La norme nationale mongole applicable au fil de cachemire — les exigences techniques du cachemire filé. La conformité est certifiée sur la base d’essais en laboratoire accrédité portant sur le fil lui-même, aux côtés de la MNS 6809:2019 pour les produits finis.

Forest Stewardship Council. Certifie que les produits en papier et en bois proviennent de forêts gérées de manière responsable. Un terme du secteur — nous ne sommes pas certifiés FSC.

Une certification qui teste les textiles pour la présence de substances nocives (formaldéhyde, métaux lourds, colorants allergènes). Utilisée dans toute l’industrie de l’habillement comme standard de sécurité de base.

Sustainable Fibre Alliance. Une ONG mondiale qui promeut une production de cachemire durable. Son Clean Fibre Standard couvre la gestion des troupeaux, le bien-être animal et la gestion des pâturages.

Documentation reliant les produits finis aux lots de fibre dont ils sont issus. Nous tenons des relevés par lot et par étape, de la filature à la finition, et les délivrons sur demande. Nous ne détenons aucune certification de traçabilité par tierce partie.

Global Recycled Standard. Une certification portant sur le contenu recyclé des textiles, incluant le suivi, la transformation et l’usage des produits chimiques. Un terme du secteur — nous ne détenons pas de certification GRS.