Glossaire

Le doux sous-poil de la chèvre cachemire (Capra hircus laniger), principalement élevée en Mongolie, en Chine et en Iran. Le cachemire est classé selon sa finesse (micron), sa longueur de fibre (staple) et sa couleur. Le cachemire mongol est généralement considéré comme l'une des qualités les plus élevées.

La première toison peignée d'une chèvre cachemire au cours de sa première année de vie. Rare (environ 30 g par animal), extrêmement fine (généralement moins de 13,5 microns) et significativement plus douce que le cachemire adulte.

Fibre tondue de moutons domestiques. La mérinos est la plus fine et la plus largement utilisée pour l'habillement, avec des qualités allant de 17 microns (superfine) à 23+ microns (moyenne). Contrairement au cachemire, la laine de mouton a une frisure prononcée, ce qui lui confère élasticité et mémoire.

Fibre peignée du chameau de Bactriane à double pelage lors de sa mue printanière. Chaude, avec une gamme de couleurs naturelles distinctive allant du beige au brun. Généralement de 16 à 19 microns pour les qualités premium. Rarement teinte car ses tons naturels font partie de son attrait.

La douce fibre de duvet peignée des yacks de l'Himalaya domestiqués. Finesse similaire à celle du cachemire (15–20 microns) avec des propriétés thermiques exceptionnelles. Naturellement disponible dans les tons bruns, gris et presque noirs. Une fibre premium émergente.

Une fibre protéique produite par les vers à soie. Souvent mélangée au cachemire pour ajouter du lustre, de la résistance et de la fluidité. Courante dans les tricots à jauge fine et les tissus légers.

Fibre provenant de l'alpaga sud-américain, similaire à la laine fine mais avec moins de frisure et plus de lustre. Naturellement disponible dans une large gamme de couleurs. Utilisée pour les tricots et les vêtements d'extérieur épais.

Fibre provenant de la chèvre Angora. Longue, lustrée et soyeuse ; souvent utilisée en mélanges pour une surface brossée et aérienne. Le mohair de chevreau, provenant de jeunes animaux, est la qualité la plus douce.

L'unité standard pour le diamètre de la fibre, mesurée en millièmes de millimètre. Micron inférieur = fibre plus fine, plus douce. Le cachemire premium est typiquement de 14,5 à 16,5 microns ; la laine mérinos est de 17 à 23 microns.

La longueur d'une fibre individuelle, mesurée en millimètres. Des fibres plus longues produisent des fils plus résistants avec moins de boulochage. Le cachemire mongol a typiquement une longueur de fibre de 38 à 42 mm.

L'ondulation ou la boucle naturelle d'une fibre. La laine de mouton a une forte frisure, lui conférant gonflant et élasticité ; le cachemire en a beaucoup moins. La frisure affecte le volume du fil, sa mémoire et son drapé.

La qualité tactile d'une fibre ou d'un tissu — comment il se sent au toucher. Des termes subjectifs comme doux, net, sec, fluide ou papier sont utilisés pour le décrire. Le toucher est influencé par la fibre, la torsion et la finition.

L'épaisseur ou le « ressort » d'une fibre ou d'un tissu au repos. Les matériaux à fort gonflant sont aériens et isolants. Le cachemire est intrinsèquement gonflant grâce à sa structure de fibre creuse.

Le processus de lavage qui élimine la graisse, la saleté et les impuretés de la fibre brute avant tout traitement ultérieur. Spécialisé pour le cachemire car sa teneur en lanoline et en impuretés diffère de celle de la laine de mouton.

Le processus mécanique de séparation de la fibre douce du duvet des poils de garde plus grossiers. Essentiel pour le cachemire — le produit fini doit être 100 % duvet, avec des poils de garde inférieurs à 0,5 %.

Méthode mongole traditionnelle de récolte du cachemire : la fibre est peignée à la main sur la chèvre pendant la mue printanière, plutôt que tondue. Préserve la longueur des fibres et le bien-être animal.

Le titre métrique du fil : le nombre de longueurs de 1 000 mètres par kilogramme de fil. Nm plus élevé = fil plus fin. Titres de cachemire courants : Nm 12/1 (plus lourd, simple retors), Nm 2/26 (double retors, jauge fine).

Le nombre de fils individuels torsadés ensemble. Le simple retors (1) est un seul brin ; le double retors (2) est composé de deux brins torsadés ensemble pour la résistance et l'équilibre ; le multi-retors combine trois brins ou plus.

Le nombre de tours par mètre donné à un fil pendant la filature. Torsion plus élevée = fil plus dur, plus résistant, moins poilu ; torsion plus faible = plus doux et plus volumineux. Exprimé en tours par mètre (TPM) et en direction (torsion S ou torsion Z).

Une méthode de filature où les fibres sont peignées parallèlement avant la filature, produisant un fil lisse, propre et à forte torsion. Idéal pour les costumes et les tricots à jauge fine.

Une méthode de filature où les fibres sont cardées mais non peignées, les laissant alignées dans toutes les directions. Produit un fil plus volumineux, plus doux, plus poilu et avec plus de gonflant. Utilisé pour les flanelles, les tricots doux et les tissus brossés.

L'emballage standard dans lequel le fil est expédié. Un cône de cachemire typique contient 0,5 à 1 kg. Les commandes au niveau de l'usine sont tarifées et expédiées au poids du cône.

Le nombre d'aiguilles par pouce sur une machine à tricoter. Un GG plus élevé = une maille plus fine. 3GG est épais (grosses torsades) ; 7–10GG est de poids moyen (tricots torsadés, vêtements d'extérieur) ; 12–16GG est de jauge fine (tricots ajustés, notre plus fin disponible).

Vêtements tricotés à la forme exacte panneau par panneau (devant, dos, manches) puis assemblés par remaillage. Aucun tissu n'est coupé. Finition plus nette, moins de déchets, mais plus lent et plus coûteux que le coupé-cousu.

Un vêtement tricoté en une seule pièce sans couture directement sur la machine (technologie Shima Seiki). Aucune couture ni remaillage requis. Déchets minimaux, finition haut de gamme.

Tricotage sur des machines où les aiguilles sont disposées sur un lit plat (généralement deux lits, avant et arrière). Utilisé pour les pièces façonnées, les torsades, l'intarsia et les vêtements entièrement façonnés. Les machines Stoll sont la norme de l'industrie.

Tricotage sur des machines où les aiguilles sont disposées en cylindre, produisant un tube continu. Utilisé pour les tissus jersey, côte et interlock au mètre.

La structure de tricot la plus simple — une seule face en maille unie. Léger, fluide, avec un devant et un dos distincts. La base des T-shirts et de nombreuses robes en maille.

Une structure de tricot alternant des colonnes verticales de mailles endroit et envers, créant des côtes en relief. Extensible et structuré. 1x1, 2x2, 3x3 décrivent le motif d'alternance des mailles.

Une structure de double tricot où deux tissus côtelés s'entrelacent face à face. Plus dense, plus lourd et plus stable que le jersey, avec la même face des deux côtés.

Un motif de tricot décoratif où les mailles sont croisées les unes sur les autres pour former des « cordes » torsadées. Traditionnellement associé aux tricots traditionnels comme les pulls Aran.

Une technique de tricot qui crée des motifs multicolores avec des blocs de couleur unie (pas de fils flottants au dos). Utilisé pour les logos, les motifs géométriques et les motifs illustratifs. Nécessite des opérateurs qualifiés ou des machines de tricot intégral.

Une technique de jacquard à fils flottants utilisant deux couleurs ou plus par rang, avec les fils inutilisés portés derrière l'ouvrage. Produit de petits motifs géométriques répétitifs. Nommé d'après l'île écossaise.

Une méthode de production où le tissu tricoté à plat est produit au mètre, puis coupé selon un patron et cousu pour former des vêtements — de la même manière que les tissus tissés sont assemblés. Plus rapide mais produit plus de déchets que le façonné.

L'opération manuelle qui assemble les panneaux tricotés maille par maille le long de leurs bords. Produit une couture presque invisible. Les remailleuses qualifiées sont un savoir-faire essentiel dans la fabrication de tricots de qualité.

Un tricot texturé avec une surface en nid d'abeille ou gaufrée. Plus dense et plus structuré que le jersey. Tissu traditionnel pour les polos.

L'ensemble des fils longitudinaux maintenus en tension sur un métier à tisser, parcourant toute la longueur du tissu. La chaîne constitue l'ossature du tissu.

Les fils qui courent transversalement, passant au-dessus et en dessous de la chaîne pendant le tissage. Également appelée duite.

L'armure la plus simple : chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de chaque fil de chaîne. Produit un tissu plat et équilibré. Utilisée pour les chemises et les costumes légers.

Une armure où la trame croise deux fils de chaîne ou plus avant de passer sous un seul, créant des côtes diagonales. 2/2, 2/1 et 3/1 sont des variantes courantes. Produit des tissus plus résistants et plus souples. Utilisée pour la flanelle, la gabardine et le denim.

Un sergé brisé où le motif diagonal inverse sa direction à intervalles réguliers, produisant une forme en V distinctive. Un motif traditionnel pour les vêtements d'extérieur et les costumes.

Une technologie de métier à tisser qui permet de contrôler chaque fil de chaîne indépendamment, permettant des motifs tissés complexes. Nommée d'après Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tissu tissé avec des fils texturés et bouclés qui créent une surface bosselée et irrégulière. Associé aux tweeds de l'ère Chanel et aux vêtements d'extérieur traditionnels.

Un tissu doux, brossé ou foulé — généralement un sergé 2/2 en laine ou en cachemire. Gratté pour produire un léger duvet. Le tissu classique pour costumes et pantalons.

Un tissu tissé avec deux structures de surface distinctes qui peuvent être jointes ou séparées. Populaire pour les manteaux réversibles — deux côtés utilisables, aucune doublure nécessaire.

Un système de correspondance des couleurs (TCX pour les textiles) largement utilisé dans l'habillement. La correspondance Pantone personnalisée permet aux marques de spécifier des couleurs exactes en dehors de la palette standard de l'usine.

Un petit échantillon test teint pour correspondre à une référence de couleur cible. Approuvé par l'acheteur avant la teinture en vrac. Nécessite généralement un délai de 2 à 3 semaines.

Un lot de fibres ou de fils teints ensemble en une seule fois. Deux lots de teinture de la même couleur peuvent varier légèrement — les commandes de production doivent spécifier si les vêtements doivent être coupés à partir d'un seul lot.

La résistance d'un tissu au changement de couleur lorsqu'il est exposé au lavage, à la lumière, au frottement et à la transpiration. Testée et évaluée sur une échelle de 1 à 5 selon les méthodes ISO et AATCC.

Un processus de finition où le tissu est agité dans de l'eau chaude pour provoquer un rétrécissement contrôlé et un feutrage. Produit un toucher plus dense et une surface plus nette. Standard pour les flanelles et les laines double-face.

Un processus de finition utilisant de fines dents métalliques pour soulever les fibres à la surface du tissu, produisant un duvet doux et duveteux. Utilisé sur la flanelle, le molleton et les tissus en cachemire doux.

Le processus d'entrelacement mécanique des fibres par la chaleur, l'humidité et l'agitation — produisant un tissu rigide, dense et non tissé. La laine et le cachemire feutrent facilement ; la soie non.

Quantité Minimale de Commande (QMC). La plus petite série de production que l'usine acceptera. Nos QMC pour les vêtements commencent généralement à 50 unités par couleur par taille ; les QMC pour les fils commencent à 100 kg par couleur ; les QMC pour les tissus à 200 m par couleur.

Un document détaillé spécifiant tout ce qui est nécessaire pour produire un vêtement : mesures, notes de construction, spécifications des garnitures, diagrammes de points, composition, étiquettes d'entretien et emballage. Fourni par l'acheteur ou produit en collaboration avec notre équipe de conception.

Fabricant d'Équipement d'Origine. L'usine produit selon les spécifications de l'acheteur — l'acheteur fournit le tech pack, l'image de marque et le design. Nous fabriquons selon ces spécifications.

Fabricant de Conception Originale. L'usine co-développe le design avec l'acheteur, de l'esquisse ou du brief jusqu'à la production. Courant pour les clients qui n'ont pas de capacité de conception interne.

Un modèle de production où l'usine fabrique selon les spécifications de la marque de l'acheteur — étiquettes, emballage, étiquettes d'entretien et conformité au pays d'origine, le tout sous le nom de marque de l'acheteur.

Termes commerciaux internationaux définissant les responsabilités en matière d'expédition, de douane et d'assurance. Termes courants : FCA (Franco Transporteur — l'acheteur gère l'exportation), FOB (Franco à Bord — le vendeur livre au port), DDP (Rendu Droits Acquittés — le vendeur gère tout).

Le temps entre une commande confirmée et l'expédition. Délais de production typiques de l'usine : fil 4–6 semaines ; tricots et tissus tissés 6–8 semaines ; programmes personnalisés 10–14 semaines, y compris l'échantillonnage.

Le processus itératif de production d'échantillons d'essai avant la production en vrac. Comprend généralement des cônes de fil, des échantillons de tissu, des échantillons d'ajustement et des échantillons de pré-production. Chaque cycle ajoute 2–4 semaines.

La norme nationale mongole pour la fabrication du cachemire, émise par la MASM (Agence Mongole de Normalisation et de Métrologie). Couvre la qualité des fibres, le traitement et les exigences des produits finis. Une marque de production authentique de cachemire mongol.

Conseil de Gestion Forestière. Certifie que les produits en papier et en bois proviennent de forêts gérées de manière responsable. Nous utilisons des emballages certifiés FSC pour toutes les expéditions.

Une certification testant les textiles pour les substances nocives (formaldéhyde, métaux lourds, colorants allergènes). Utilisée dans l'industrie de l'habillement comme norme de sécurité de base. Disponible sur demande pour des commandes spécifiques.

Alliance pour les Fibres Durables. Une ONG mondiale promouvant la production durable de cachemire. Leur norme Clean Fibre couvre la gestion des troupeaux, le bien-être animal et la gestion des terres.

Documentation reliant les produits finis à leurs lots de fibres d'origine. Notre système de traçabilité suit le cachemire depuis la coopérative et la saison de collecte jusqu'à la filature, le tricotage et la finition.

Norme Mondiale de Recyclage. Une certification pour le contenu recyclé dans les textiles, incluant le suivi, le traitement et l'utilisation de produits chimiques. Disponible pour les programmes de fils et de tissus utilisant du cachemire ou de la laine recyclés.