Todos los proveedores de cachemira dicen que su fibra es suave. Muchos menos le dirán cómo se obtuvo del animal, y ese es el paso que determina buena parte de lo que viene después.
La nuestra es peinada, no esquilada. Esto es lo que significa la distinción y por qué se nota en la prenda acabada.
Qué produce realmente una cabra de cachemira
Una cabra de cachemira tiene dos capas de pelo. La exterior es pelo de guarda — grueso, liso e inservible para el punto. Debajo crece durante el invierno una capa interior fina y suave, y esa capa interior es la cachemira.
En primavera el animal muda de forma natural. Esa muda es la ventana.
Peinado frente a esquilado
El peinado se hace a mano durante la muda de primavera. Un peine extrae la capa interior ya suelta y deja el pelo de guarda sobre el animal. No se corta nada. La cabra no sufre estrés y la fibra se desprende conservando prácticamente toda su longitud natural.
El esquilado corta el vellón entero. Es más rápido y más barato, y se lleva el pelo de guarda y la capa interior juntos en una sola pasada. Además corta la fibra en lugar de liberarla.
De ahí se derivan dos consecuencias, y ambas son medibles y no retóricas:
- Longitud de fibra. La fibra cortada es más corta que la fibra liberada, y la fibra más corta forma pilling con más facilidad en la prenda acabada. La longitud de fibra no es un atributo difuso — es la razón principal por la que dos jerséis de composición idéntica se comportan de forma distinta al cabo de una temporada.
- Contenido de pelo grueso. El esquilado mezcla pelo de guarda en el vellón, que después hay que eliminar aguas abajo mediante descerdado. Más pelo de guarda a la entrada significa un descerdado más agresivo, y el descerdado agresivo daña la fibra fina que se quiere conservar.
El peinado es más lento y cuesta más por kilogramo. Es la razón por la que la fibra que entra en nuestras líneas de hilatura es la que es.
Las cifras
Nuestra fibra de cachemira estándar mide 15–16,5 micras con una longitud de fibra de 39–42 mm.
La micra es finura — lo suave que se percibe. La longitud de fibra es durabilidad — lo bien que resiste el pilling. La mayoría de los proveedores le citarán la primera. La segunda es la que predice qué aspecto tendrá la prenda en su segundo año, y es la cifra que el peinado protege.
Ambas son medidas, no nominales. La identidad y la finura de la fibra, la composición y la proporción de la mezcla, el hilo y el color se ensayan de forma estándar en un laboratorio acreditado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Mongolia, en Ulán Bator — sobre nuestra propia producción, lo pida o no un cliente.
El conjunto estándar de ensayos cubre el diámetro medio de fibra por OFDA y microscopio óptico, la longitud de fibra, el contenido de pelo grueso conforme a MNS 3913:2009 y MNS 2949:2008, la composición cuantitativa, el título y la torsión del hilo, y la solidez del color. Los registros por lote están disponibles a petición.
Esa distinción — medido frente a nominal — merece la pena exigírsela a cualquier proveedor. Una cifra de micras nominal es una afirmación. Una medida tiene un instrumento y un laboratorio detrás.
De dónde procede la fibra
El 100% de nuestra cachemira procede de cooperativas de pastores mongoles con las que trabajamos directamente. Sin intermediarios ni casas comercializadoras de por medio.
Esa relación directa es lo que hace que la afirmación sobre el peinado sea comprobable y no un supuesto. No compramos fibra ya clasificada en un mercado para después deducir cómo se recogió; compramos a las cooperativas que la recogen.
Trazabilidad, dicho con precisión
Podemos vincular un producto acabado con su fibra de origen, informar de en qué etapa de producción se encuentra un lote en ese momento y facilitar registros por lote y por etapa — incluidos los resultados de laboratorio y de control de calidad — a petición.
Dos matizaciones honestas, porque este es un terreno en el que el sector exagera:
- Se trata de un registro de primera parte. La fibra se compra directamente a las cooperativas y todas las etapas posteriores ocurren en nuestras propias instalaciones, de modo que no hay una cadena de custodia externa que reconstruir — y, del mismo modo, tampoco hay un tercero que la certifique.
- No disponemos de ninguna certificación de trazabilidad de terceros, y no afirmamos tenerla. Lo que tenemos es documentación, elaborada por nosotros y a su disposición.
Si su programa exige un esquema de certificación externo, díganoslo pronto para que podamos ser claros sobre qué podemos y qué no podemos respaldar.
Qué sí tenemos
Dos certificaciones del organismo de certificación acreditado de la Asociación Mongola de Lana y Cachemira: MNS 6926:2021 de producción textil sostenible, y un certificado de conformidad frente a MNS 6809:2019 (artículos acabados de punto y de tejido plano) y MNS 5820:2007 (hilo de cachemira). También firmamos en 2021 el Código Voluntario de Buenas Prácticas para la Producción Sostenible de Lana y Cachemira.
Verlo usted mismo
Los clientes son bienvenidos a visitar la fábrica en Ulán Bator y a enviar a sus propios auditores o a auditores externos para la inspección de calidad. Avísenos con antelación para que podamos organizarlo en función de la producción y tener a las personas adecuadas en planta.
Para una valoración directa de la materia prima, una muestra de fibra cuesta $25 y se envía de inmediato desde stock.
Consultas a través de la solicitud de cotización, respondidas en un plazo de dos días hábiles.
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