용어집

주로 몽골, 중국, 이란에서 사육되는 캐시미어 산양(Capra hircus laniger)의 부드러운 속털입니다. 캐시미어는 섬도(마이크론), 길이(섬유장), 색상에 따라 등급이 매겨집니다. 몽골산 캐시미어는 일반적으로 최고 등급에 속하는 것으로 평가됩니다.

캐시미어 산양이 생후 1년 이내에 처음으로 빗어 채취한 털입니다. 개체당 약 30 g으로 희소하고 매우 가늘며(통상 13.5 마이크론 미만) 성체 캐시미어보다 현저히 부드럽습니다. 업계 용어로, 당사가 취급하는 섬유 등급은 아닙니다. 당사의 표준은 15.5–16.5 마이크론의 성체 몽골 캐시미어입니다.

가축 양에서 깎아낸 섬유입니다. 섬도는 품종과 기후에 따라 크게 달라집니다. 초극세 의류용 양모는 17~23마이크론이며, 몽골과 중앙아시아의 강인한 재래종 양모는 26~30마이크론으로 피부에 닿는 섬세함보다 내구성과 구조감으로 평가받습니다. 캐시미어와 달리 양모는 뚜렷한 크림프가 있어 탄력과 형태 회복력을 지닙니다.

이중모를 지닌 쌍봉낙타에서 봄철 털갈이 시기에 빗어 채취한 섬유입니다. 보온성이 뛰어나며 탠에서 브라운에 이르는 특유의 천연 색상 범위를 지닙니다. 프리미엄 등급은 통상 18–22 마이크론입니다. 천연색 자체가 매력이어서 염색하지 않고 사용하는 경우가 많지만, 먼저 백색으로 만든 뒤 원하는 어떤 색상으로도 염색할 수 있습니다.

사육 히말라야 야크에서 빗어 채취한 부드러운 다운 섬유입니다. 캐시미어와 비슷한 섬도(16.5–20.5 마이크론)에 탁월한 보온성을 지닙니다. 천연 상태로 다양한 갈색 계열이 있으며, 염색으로는 블랙, 네이비, 차콜 등 더 어두운 색으로만 만들 수 있습니다. 새롭게 부상하는 프리미엄 소재입니다.

누에가 생산하는 단백질 섬유입니다. 광택, 강도, 유연함을 더하기 위해 캐시미어와 혼방하는 경우가 많습니다. 파인 게이지 니트와 경량 원단에 흔히 사용됩니다.

남미 알파카에서 얻는 섬유로, 파인 울과 비슷하지만 크림프가 적고 광택이 더 강합니다. 천연 상태로 다양한 색상 범위를 지닙니다. 니트웨어와 중량 아우터웨어에 사용됩니다.

앙고라 산양에서 얻는 섬유입니다. 길고 광택이 있으며 실크 같은 감촉으로, 기모감 있고 가벼운 표면을 내기 위해 혼방에 자주 사용됩니다. 어린 개체에서 얻는 키드 모헤어가 가장 부드러운 등급입니다.

캐시미어 산양의 굵고 곧은 겉털로, 그 아래의 부드러운 다운과 구별됩니다. 제모 공정이 이 둘을 분리하며, 남은 조모 함유율이 원사가 부드럽게 느껴지는지 까슬하게 느껴지는지를 좌우합니다. 또한 깎지 않고 빗어서 채취했다는 주장을 뒷받침하는 측정 지표이기도 합니다. 몽골 국가 표준 MNS 3913:2009 및 MNS 2949:2008에 따라 측정합니다.

섬유 직경의 표준 단위로, 1000분의 1밀리미터 단위로 측정합니다. 마이크론 수치가 낮을수록 가늘고 부드러운 섬유입니다. 고급 캐시미어는 일반적으로 15.5~16.5마이크론이며, 양모는 26~30마이크론으로 상당히 굵습니다.

개별 섬유의 길이로 밀리미터 단위로 측정합니다. 섬유장이 길수록 원사가 더 튼튼하고 보풀이 덜 생깁니다. 몽골산 캐시미어의 섬유장은 통상 39–42 mm입니다.

섬유가 지닌 자연스러운 물결이나 곱슬입니다. 양모는 크림프가 강해 볼륨과 신축성을 지니며, 캐시미어는 훨씬 약합니다. 크림프는 원사의 부피감, 형태 회복력, 드레이프에 영향을 줍니다.

섬유나 원단이 손에 닿는 감촉을 뜻합니다. 부드럽다, 탄탄하다, 건조하다, 유려하다, 종이 같다와 같은 주관적인 표현으로 묘사합니다. 촉감은 섬유, 꼬임, 마감에 따라 달라집니다.

섬유나 원단이 힘을 받지 않은 상태에서 지니는 두께 또는 “탄력”을 뜻합니다. 로프트가 높은 소재는 가볍고 포근하며 보온성이 좋습니다. 캐시미어는 섬유 내부가 비어 있는 구조 덕분에 본래 로프트가 높습니다.

후속 공정에 앞서 원모에서 유지, 오염물, 불순물을 제거하는 세척 공정입니다. 캐시미어는 라놀린과 이물 함량이 양모와 달라 전용 공정이 필요합니다.

이 용어는 가공 공정에서도 쓰입니다. 편직물이나 제직물을 세척하면 방적과 편직 과정에서 남은 유제와 윤활제가 제거됩니다. 당사 편직 원단이 정련으로 표기되는 것은 이런 의미에서입니다.

부드러운 다운 섬유를 굵은 조모에서 분리하는 기계 공정입니다. 캐시미어에서 특히 중요하며, 완제품은 다운 100%에 조모 함유율이 0.5% 미만이어야 합니다.

캐시미어를 채취하는 몽골의 전통 방식입니다. 봄철 털갈이 시기에 산양의 털을 깎지 않고 손으로 빗어 채취합니다. 섬유장과 동물 복지를 모두 보존하는 방법입니다.

광학 섬유 직경 분석기(Optical Fibre Diameter Analyser)입니다. 수천 개의 개별 섬유 조각의 직경을 이미지 분석으로 측정하여, 수작업 현미경 검사보다 훨씬 빠르게 평균 마이크론 값과 그 분포를 산출합니다. 섬유 섬도를 보고하는 표준 방법이며, 보통 광학 현미경 계수와 교차 검증합니다.

정련 후 회수되는 청정 섬유의 비율로, 지방분을 포함한 원모 중량 대비 백분율로 표시합니다. 원모 캐시미어에는 유지, 흙, 식물성 이물이 섞여 있으므로 수율이 해당 로트에서 실제로 사용 가능한 섬유량을 결정합니다. 가격이 원모 중량이 아니라 청정 중량 기준으로 매겨지는 이유입니다.

지나치게 강한 정련, 염색, 가공으로 인해 동물성 섬유의 단백질 구조가 손상되는 것을 말합니다. 손상된 케라틴은 섬유를 약하게 만들고 촉감을 둔하게 하며 보풀이 더 빨리 생기게 하는데, 육안 검사로는 확인할 수 없어 반드시 시험해야 합니다. 흔히 실시하지 않는 시험이며, 가공이 충분히 부드럽게 이루어졌는지를 직접 확인하는 방법입니다.

미터 번수: 원사 1킬로그램당 1,000미터 길이가 몇 개 나오는지를 나타냅니다. Nm이 높을수록 원사가 가늡니다. 당사 캐시미어는 Nm 26/2로 2합사 방적되고 Nm 14.5/1과 16/1로 단사 방적됩니다. 의류는 Nm 26/2로 편직하며, 단사는 원사와 캐시미어 100% 원단으로 공급됩니다. Nm 12/1, 14.5/1, 16/1의 단사 번수는 양모, 낙타, 야크로 방적되며, 낙타와 야크는 Nm 22/2도 운용합니다.

함께 꼬아 놓은 개별 원사의 가닥 수입니다. 단사(1)는 한 가닥, 2합(2)은 강도와 균형을 위해 두 가닥을 꼬아 놓은 것이며, 다합사는 세 가닥 이상을 합친 것입니다.

방적 과정에서 원사에 가하는 미터당 회전 수입니다. 꼬임이 강할수록 단단하고 튼튼하며 잔털이 적은 원사가 되고, 꼬임이 약할수록 부드럽고 부피감이 커집니다. 미터당 회전 수(TPM)와 방향(S 꼬임 또는 Z 꼬임)으로 표기합니다.

방적 전에 섬유를 평행하게 빗어 정렬하는 방적 방식으로, 꼬임이 강하고 매끄러우며 깔끔한 원사를 만듭니다. 수팅과 파인 게이지 니트에 적합합니다.

섬유를 소면만 하고 빗질 정렬은 하지 않아 여러 방향으로 배열된 상태로 방적하는 방식입니다. 더 두툼하고 부드러우며 잔털이 있는, 로프트가 높은 원사가 만들어집니다. 플란넬, 부드러운 니트, 기모 원단에 사용됩니다.

원사가 감겨 출고되는 표준 단위입니다. 일반적인 캐시미어 콘 하나에는 0.5–1 kg이 감깁니다. 공장 단위 주문은 콘 중량 기준으로 가격이 책정되고 출고됩니다.

편직기의 1인치당 바늘 수입니다. GG 수치가 높을수록 조직이 가늡니다. 저희는 3GG, 5GG, 7GG, 12GG, 16GG를 운용합니다. 3GG와 5GG는 두꺼운 조직(굵은 케이블), 7GG는 중간 중량(케이블 니트, 아우터웨어), 12GG와 16GG는 파인 게이지(테일러드 니트)이며 16GG가 가장 가는 게이지입니다.

앞판, 뒤판, 소매를 각각 정확한 형태로 편직한 뒤 서로 링킹해 완성하는 방식입니다. 원단을 재단하지 않습니다. 마감이 깔끔하고 폐기물이 적지만 재단·봉제보다 느리고 비용이 높습니다.

기계에서 이음매 없는 하나의 조각으로 곧바로 편직하는 의류입니다(Shima Seiki 기술). 봉제나 링킹이 필요 없습니다. 폐기물이 최소화되고 마감이 뛰어납니다.

바늘이 평평한 니들 베드에 배열된 기계(통상 앞뒤 두 개의 베드)로 편직하는 방식입니다. 형태가 잡힌 조각, 케이블, 인타르시아, 풀리 패션드 의류에 사용됩니다. Stoll 기계가 업계 표준입니다.

바늘이 원통형으로 배열된 기계로 편직해 연속된 통 형태의 원단을 만드는 방식입니다. 미터 단위로 판매되는 저지, 골지, 인터록 원단에 사용됩니다.

가장 단순한 편성 조직으로, 앞면이 평편 한 가지입니다. 가볍고 유려하며 앞뒤 면이 뚜렷하게 구분됩니다. 티셔츠와 여러 니트 드레스의 기본이 되는 조직입니다.

겉뜨기와 안뜨기 세로 골이 번갈아 배열되어 도드라진 이랑을 만드는 조직입니다. 신축성이 좋고 형태가 잡힙니다. 1x1, 2x2, 3x3은 골의 반복 패턴을 나타냅니다.

두 개의 골지 조직이 서로 맞물린 양면 편성 조직입니다. 저지보다 조밀하고 무거우며 안정적이고, 양면이 동일한 표면을 지닙니다.

코를 서로 교차시켜 꼬인 “밧줄” 형태를 만드는 장식 편성 패턴입니다. 전통적으로 아란 스웨터와 같은 헤리티지 니트웨어와 연관됩니다.

뒷면에 실이 건너지 않으면서 단색 색면으로 다색 패턴을 만드는 편직 기법입니다. 로고, 기하학적 디자인, 회화적 모티프에 사용됩니다. 숙련된 작업자나 홀가먼트 기계가 필요합니다.

한 단에 두 가지 이상의 색을 사용하고 쓰지 않는 실은 뒷면에 걸쳐 두는 배색 기법입니다. 작고 반복되는 기하학적 패턴을 만듭니다. 스코틀랜드의 섬 이름에서 유래했습니다.

편직 원단을 미터 단위로 생산한 뒤 패턴에 맞춰 재단하고 봉제해 의류를 만드는 생산 방식으로, 제직 원단을 조립하는 방식과 동일합니다. 풀리 패션드보다 빠르지만 폐기물이 더 많이 발생합니다.

편직된 조각의 가장자리를 코 단위로 이어 붙이는 수작업 공정입니다. 거의 보이지 않는 봉제선이 만들어집니다. 숙련된 링킹 작업자는 고급 니트웨어 제조의 핵심 기술 인력입니다.

허니콤 또는 와플 형태의 표면을 지닌 텍스처 편성 조직입니다. 저지보다 조밀하고 형태가 잘 잡힙니다. 폴로 셔츠의 전통적인 원단입니다.

직기에 장력을 걸어 세로 방향으로 배열한 실로, 원단의 전체 길이 방향으로 이어집니다. 경사는 원단의 뼈대 역할을 합니다.

제직 과정에서 경사 위아래로 통과하며 가로 방향으로 배열되는 실입니다. 충전사라고도 합니다.

가장 단순한 조직으로, 위사 한 올이 경사 한 올씩 위아래로 번갈아 지나갑니다. 평평하고 균형 잡힌 원단이 만들어집니다. 셔팅과 경량 수팅에 사용됩니다.

위사가 경사 두 올 이상을 지나간 뒤 한 올 아래로 들어가면서 사선 이랑을 만드는 조직입니다. 2/2, 2/1, 3/1이 흔한 변형입니다. 더 튼튼하고 드레이프가 좋은 원단이 만들어집니다. 플란넬, 개버딘, 데님에 사용됩니다.

사선 패턴이 일정한 간격으로 방향을 바꾸어 뚜렷한 V자 형태를 만드는 브로큰 트윌입니다. 아우터웨어와 수팅의 헤리티지 패턴입니다.

경사 한 올 한 올을 개별적으로 제어해 정교한 제직 패턴을 구현하는 직기 기술입니다. Joseph Marie Jacquard(1804)의 이름에서 유래했습니다.

루프가 있는 텍스처 원사로 제직해 오돌토돌하고 불규칙한 표면을 만든 원단입니다. 샤넬 시대의 트위드와 헤리티지 아우터웨어를 연상시킵니다.

기모하거나 축융한 부드러운 원단으로, 보통 울이나 캐시미어의 2/2 트윌입니다. 표면을 살짝 일으켜 잔털을 냅니다. 대표적인 수팅 및 트라우저 원단입니다.

서로 다른 두 개의 표면 구조를 지니도록 제직해, 붙이거나 분리할 수 있는 원단입니다. 리버시블 코트에 많이 쓰이며, 양면을 모두 사용할 수 있어 안감이 필요 없습니다.

의류 업계에서 널리 쓰이는 색상 매칭 시스템입니다(섬유용은 TCX). 맞춤 Pantone 매칭을 통해 브랜드는 공장의 표준 팔레트에 없는 정확한 색상을 지정할 수 있습니다.

목표 컬러 레퍼런스에 맞춰 염색한 소량의 테스트 샘플입니다. 벌크 염색 전에 바이어의 승인을 받습니다. 일반적으로 약 10일이 소요됩니다.

한 번의 작업으로 함께 염색한 섬유 또는 원사의 배치입니다. 같은 색상이라도 로트가 다르면 미세한 차이가 있을 수 있으므로, 생산 주문 시 의류를 단일 로트에서 재단해야 하는지 명시하셔야 합니다.

특정 조건에서 원단의 색상이 변하거나 이염되는 데 대한 저항성으로, ISO 및 AATCC 방법에 따라 1–5 등급으로 평가합니다. 각 조건은 별개의 시험입니다. 세탁, 마찰(건조 및 습윤), 땀, 물, 드라이클리닝, 다림질, 광 견뢰도가 각각 독립적으로 보고되므로, 어떤 조건에 대한 것인지 모르는 상태의 단일 “견뢰도” 수치는 큰 의미가 없습니다.

따뜻한 물속에서 원단에 물리적 자극을 가해 수축과 펠팅을 제어된 범위 내에서 일으키는 마감 공정입니다. 더 조밀한 촉감과 깔끔한 표면이 만들어집니다. 플란넬과 더블 페이스 울에 표준으로 적용됩니다.

가는 침포나 티젤로 원단 바탕에서 개별 섬유 끝을 끌어올려 부드러운 표면 파일을 만드는 공정입니다. 플란넬과 브러시드 캐시미어의 볼륨감은 기모에서 나오며, 조직이 요구하는 경우에만 진행합니다. 브러시드 플란넬은 거치지만 평범한 트윌은 거치지 않습니다. 기모가 세운 파일을 눕히는 브러싱과는 구분되는 별개의 공정입니다.

열, 수분, 물리적 자극을 통해 섬유를 기계적으로 얽히게 하는 공정으로, 뻣뻣하고 조밀한 부직 원단이 만들어집니다. 울과 캐시미어는 쉽게 펠팅되지만 실크는 그렇지 않습니다.

열과 수분, 기계적 작용으로 원단을 수축·치밀화하여 섬유가 서로 자리를 잡고 밀도와 탄탄함, 촉감을 얻게 하는 습식 가공 공정입니다. 모직 업계에서 축융과 밀링은 같은 공정을 가리킵니다. 기모보다 먼저 진행하는데, 기모한 표면은 그 아래에 치밀한 바탕을 필요로 하기 때문입니다.

기모된 파일을 브러시로 다루어 섬유가 일정한 방향으로 눕도록 하고 느슨한 섬유를 제거하는 공정입니다. 기모 직후 젖은 상태에서 작업하면 건식으로만 할 때보다 좋은 섬유의 손실이 적게 표면이 정리됩니다. 이어지는 건식 공정에서 결을 다듬고 남은 잔털을 제거합니다. 브러싱은 파일을 눕히고, 기모는 파일을 세웁니다.

침포 대신 고운 에머리 롤러로 원단 표면을 마찰하여, 기모가 만들어내는 긴 파일 대신 짧고 조밀한 스웨이드 같은 촉감을 내는 공정입니다. 기모면보다 평평하고 조밀합니다.

원단 바탕에서 솟아 나온 섬유 끝의 층으로, 기모로 세우고 브러싱과 전모로 눕혀 고르게 정리합니다. 기모면은 보통 한 방향으로 눕힌 표면을 뜻하고, 파일은 더 일반적인 용어입니다. 기모면이 있는 원단은 방향성이 있으므로 패턴 조각을 모두 같은 방향으로 재단해야 합니다.

원단을 로프 상태가 아니라 펼친 상태로 전폭 그대로 습식 공정에 통과시키는 것입니다. 편직물은 제직물과 달리 장력에 쉽게 변형되므로, 최소 장력으로 오픈 폭 상태에서 다루면 조직을 보호하고 원단 전체의 폭을 일정하게 유지할 수 있습니다.

압력을 조절한 증기를 원단에 가해 섬유를 고정하고 잔류 수축을 제거하는 공정입니다. 완성된 원단은 치수를 유지하며 봉제 후에도 더 이상 변형되지 않습니다. 데카타이즈로도 표기합니다. 제직 캐시미어에 치수 안정성을 부여하는 것이 바로 이 공정이며, 이는 원단에 적용되는 공정입니다. 풀패션 니트는 기계에서 형태가 만들어지므로 대신 증기로 세팅합니다.

기모된 파일을 회전 날로 정확하고 균일한 높이로 깎아, 표면이 보풀지지 않고 고르고 정제되어 보이도록 하는 공정입니다. 영국 모직 공장에서는 전통적으로 크로핑이라 부릅니다. 착용 중 필링이 적은 가장 큰 이유이기도 합니다. 파일이 고르면 원단에서 빠져나올 느슨한 섬유 끝이 그만큼 적기 때문입니다.

동물의 털을 깎는 것과 혼동해서는 안 됩니다. 당사의 캐시미어는 깎지 않고 빗어서 채취합니다. 이 항목은 공정의 반대편, 원단에 대해 수행하는 작업을 가리킵니다.

최소 주문 수량. Blue Sky Cashmere에서는 해당 색상을 이미 재고로 보유하고 있는지에 따라 달라집니다. 재고 색상의 경우 편직 의류는 사이즈별 10점부터 시작합니다 — 스웨터, 카디건, 톱, 베스트, 드레스, 트라우저이며, 액세서리는 20점, 홈 텍스타일은 25점, 스카프는 135점입니다. 생산해야 하는 색상의 경우 최소 수량은 단일 소재·단일 색상 기준 원사 100 kg이며, 여러 디자인과 사이즈로 나눌 수 있습니다. 코트와 테일러드 트라우저 등 제직 제품은 원단 기준으로 동일하게 적용되어, 재고가 있으면 10점부터, 생산해야 하면 원단 50 m입니다. 스카프는 해당 제품의 조직이 사용하는 투입재 기준을 따릅니다. 원사는 색상당 100 kg입니다.

의류를 생산하는 데 필요한 모든 사항을 명시한 상세 문서입니다. 치수, 조직 관련 지시, 부자재 사양, 조직도, 혼용률, 케어 라벨, 포장이 포함됩니다. 바이어가 제공하거나 저희 디자인 팀과 협업해 제작합니다.

주문자 상표 부착 생산. 공장이 바이어의 사양에 따라 생산하는 방식입니다. 바이어가 테크팩, 브랜딩, 디자인을 제공하고 저희는 그 사양대로 제조합니다.

제조자 개발 생산. 공장이 스케치나 브리프 단계부터 본생산까지 바이어와 함께 디자인을 개발하는 방식입니다. 사내 디자인 역량이 없는 고객사에서 흔히 이용합니다.

공장이 바이어의 브랜드 사양에 맞춰 제조하는 생산 방식으로, 라벨, 포장, 케어 태그, 원산지 규정 준수가 모두 바이어의 브랜드 이름으로 이루어집니다.

선적의 각 단계에서 운송, 수출 통관, 보험, 수입 관세를 누가 책임지는지 규정하는 국제 무역 조건입니다. 항공 운송에 적용할 수 있는 조건은 EXW(공장 인도 — 바이어가 매도인의 사업장에서 화물을 인수하고 이후 모든 절차를 처리), FCA(운송인 인도 — 매도인이 수출 통관을 마치고 바이어의 운송인에게 인도), DAP(도착지 인도 — 매도인이 지정 목적지까지 인도하고 바이어가 수입 통관), DDP(관세 지급 인도 — 매도인이 수입 관세를 포함한 모든 절차를 처리)입니다. Blue Sky Cashmere는 EXW 울란바토르 기준으로 견적합니다. 나머지 조건은 바이어가 실무에서 접하기 때문에 여기에 정의한 것이지 저희가 제공하기 때문이 아닙니다. FOB, CFR, CIF는 해상 및 내수로 운송에만 적용되므로 내륙국인 몽골에서 출발하는 선적에는 사용할 수 없습니다.

샘플 승인 시점부터 출고까지의 기간입니다. 재고 여부에 따라 달라집니다. 니트웨어, 액세서리, 아우터웨어는 보유 색상 기준 1–2개월이며(색상을 생산해야 하는 경우 한 달 추가), 홈 텍스타일은 4–6주, 원사와 원단은 재고분에서 출고하거나 생산에 약 한 달이 소요됩니다. 전체 맞춤 프로그램은 10–12주입니다. 성수기는 6월–10월이며, 추가 소요 기간은 주문 수량에 따라 달라지고 견적 시 확정됩니다.

본생산에 앞서 시험 샘플을 제작하는 반복 과정입니다. 통상 원사 샘플, 원단 스와치, 착용감 샘플, 생산 전 샘플이 포함됩니다. 수정 회차마다 1–2주가 추가됩니다.

2021년 7월 MASM(몽골 표준계량청)이 승인한 지속 가능한 섬유 생산에 관한 몽골 국가 표준입니다. 물, 폐수, 에너지, 화학물질, 산업 폐기물, 포장에 관한 34개 환경 요건과, 노사 관계, 아동 및 청소년 노동, 차별과 괴롭힘, 임금, 산업 안전보건, 동물 복지를 다루는 27개 사회 요건을 규정합니다. 인증은 몽골 울·캐시미어 협회의 공인 기관이 발급합니다. 이 표준은 공장이 무엇을 만드는지가 아니라 어떻게 운영되는지를 규율하며, 제품 품질은 MNS 6809:2019와 MNS 5820:2007이 다룹니다.

산양 캐시미어, 낙타모, 야크 다운으로 만든 제직 및 편직 완제품에 관한 몽골 국가 표준입니다. 완제품 의류가 충족해야 하는 기술 및 품질 요건을 규정합니다. 공장이 무엇을 만드는지가 아니라 어떻게 운영되는지를 규율하는 MNS 6926:2021과는 구별됩니다.

캐시미어 원사에 관한 몽골 국가 표준으로, 방적된 캐시미어의 기술 요건을 규정합니다. 적합성은 완제품에 관한 MNS 6809:2019와 함께 원사 자체에 대한 공인 시험소 시험을 근거로 인증됩니다.

Forest Stewardship Council(산림관리협의회). 종이 및 목재 제품이 책임 있게 관리되는 산림에서 나왔음을 인증합니다. 업계 용어이며, 저희는 FSC 인증을 받지 않았습니다.

섬유의 유해 물질(포름알데히드, 중금속, 알레르기 유발 염료)을 시험하는 인증입니다. 의류 업계 전반에서 기본 안전 기준으로 사용됩니다.

Sustainable Fibre Alliance. 지속 가능한 캐시미어 생산을 촉진하는 국제 NGO입니다. 이 단체의 Clean Fibre Standard는 목축 관리, 동물 복지, 토지 관리를 다룹니다.

완제품을 그 원료 섬유 로트까지 연결하는 문서 체계입니다. 저희는 방적부터 가공까지 로트별·공정별 기록을 보관하며 요청 시 발급해 드립니다. 제3자 추적성 인증은 보유하고 있지 않습니다.

Global Recycled Standard. 섬유의 재활용 함량에 관한 인증으로 추적, 가공, 화학물질 사용을 포함합니다. 업계 용어이며, 저희는 GRS 인증을 보유하고 있지 않습니다.