Jeder Kaschmirlieferant sagt, seine Faser sei weich. Weit weniger sagen Ihnen, wie sie vom Tier gewonnen wurde, und dieser Schritt entscheidet über das meiste, was danach kommt.
Unsere ist ausgekämmt, nicht geschoren. Hier steht, was der Unterschied bedeutet und warum er im fertigen Kleidungsstück sichtbar wird.
Was eine Kaschmirziege tatsächlich wachsen lässt
Eine Kaschmirziege trägt zwei Schichten. Die äußere ist Grannenhaar — grob, gerade und für Strickware unbrauchbar. Darunter wächst über den Winter eine feine, weiche Unterwolle, und diese Unterwolle ist Kaschmir.
Im Frühjahr wechselt das Tier natürlich das Haar. Dieser Haarwechsel ist das Zeitfenster.
Auskämmen gegenüber Scheren
Auskämmen erfolgt von Hand während des Frühjahrshaarwechsels. Ein Kamm zieht die gelöste Unterwolle heraus und lässt das Grannenhaar am Tier. Nichts wird geschnitten. Die Ziege wird nicht gestresst, und die Faser löst sich nahezu in ihrer vollen natürlichen Länge.
Scheren trennt das gesamte Vlies ab. Es ist schneller und günstiger und nimmt Grannenhaar und Unterwolle in einem Durchgang zusammen. Es schneidet die Faser außerdem, statt sie freizugeben.
Daraus folgen zwei Konsequenzen, und beide sind messbar statt rhetorisch:
- Faserlänge. Geschnittene Faser ist kürzer als freigegebene Faser, und kürzere Faser pillt im fertigen Kleidungsstück leichter. Die Stapellänge ist keine weiche Eigenschaft — sie ist der Hauptgrund, warum zwei Pullover identischer Zusammensetzung sich nach einer Saison unterschiedlich tragen.
- Grannenhaaranteil. Scheren mischt Grannenhaar in die Partie, das anschließend durch Enthaaren entfernt werden muss. Mehr Grannenhaar am Eingang bedeutet aggressiveres Enthaaren, und aggressives Enthaaren schädigt genau die feine Faser, die man behalten will.
Auskämmen ist langsamer und kostet mehr pro Kilogramm. Es ist der Grund dafür, dass die Faser, die in unsere Spinnstraßen läuft, ist, was sie ist.
Die Zahlen
Unsere Standard-Kaschmirfaser misst 15–16,5 Mikron bei einer Stapellänge von 39–42 mm.
Mikron ist die Feinheit — wie weich es sich anfühlt. Die Stapellänge ist die Haltbarkeit — wie gut es dem Pilling widersteht. Die meisten Lieferanten nennen Ihnen den ersten Wert. Der zweite ist der, der vorhersagt, wie das Kleidungsstück im zweiten Jahr aussieht, und es ist der Wert, den das Auskämmen schützt.
Beide sind gemessen, nicht nominell. Faseridentität und -feinheit, Zusammensetzung und Mischungsverhältnis, Garn und Farbe werden standardmäßig in einem akkreditierten Labor der Mongolischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Ulaanbaatar geprüft — an unserer eigenen Produktion, ob ein Kunde danach fragt oder nicht.
Der Standardumfang deckt den mittleren Faserdurchmesser per OFDA und Lichtmikroskop, die Faserlänge, den Grannenhaaranteil nach MNS 3913:2009 und MNS 2949:2008, die quantitative Zusammensetzung, Garnnummer und Drehung sowie die Farbechtheit ab. Partiebezogene Nachweise sind auf Anfrage verfügbar.
Diese Unterscheidung — gemessen gegenüber nominell — ist es wert, bei jedem Lieferanten nachgefragt zu werden. Ein nomineller Mikronwert ist eine Behauptung. Ein gemessener hat ein Instrument und ein Labor hinter sich.
Woher die Faser kommt
100 % unseres Kaschmirs stammen aus mongolischen Hirtenkooperativen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Keine Makler, keine Handelshäuser dazwischen.
Diese Direktheit macht die Aussage zum Auskämmen überprüfbar statt angenommen. Wir kaufen keine sortierte Faser auf einem Markt und schließen daraus, wie sie gewonnen wurde; wir kaufen bei den Kooperativen, die sie gewinnen.
Rückverfolgbarkeit, präzise formuliert
Wir können ein fertiges Produkt bis zu seiner Ursprungsfaser zurückverfolgen, berichten, in welchem Produktionsschritt sich eine Partie gerade befindet, und partie- und stufenbezogene Nachweise — einschließlich Labor- und QC-Ergebnissen — auf Anfrage bereitstellen.
Zwei ehrliche Einschränkungen, weil die Branche in diesem Bereich übertreibt:
- Es handelt sich um eine Eigendokumentation. Die Faser wird direkt bei Kooperativen gekauft, und jede weitere Stufe findet an unserem eigenen Standort statt, sodass es keine externe Nachweiskette zu rekonstruieren gibt — und ebenso keinen Dritten, der sie bestätigt.
- Wir halten keine Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit durch Dritte und behaupten das auch nicht. Was wir haben, ist Dokumentation, von uns erstellt, für Sie verfügbar.
Wenn Ihr Programm ein externes Zertifizierungssystem erfordert, sagen Sie es uns früh, damit wir klar benennen können, was wir unterstützen können und was nicht.
Was wir halten
Zwei Zertifizierungen der akkreditierten Zertifizierungsstelle der Mongolian Wool and Cashmere Association: MNS 6926:2021 für nachhaltige Textilproduktion sowie eine Konformitätsbescheinigung gegen MNS 6809:2019 (gestrickte und gewebte Fertigwaren) und MNS 5820:2007 (Kaschmirgarn). Außerdem haben wir 2021 den Voluntary Code of Practice for Wool and Cashmere Sustainable Production unterzeichnet.
Sich selbst ein Bild machen
Kunden sind willkommen, die Fertigung in Ulaanbaatar zu besuchen und eigene oder externe Auditoren zur Qualitätsprüfung zu schicken. Melden Sie sich vorab an, damit wir um die Produktion herum planen und die richtigen Leute in der Fertigung haben.
Für eine direkte Beurteilung des Rohmaterials kostet ein Fasermuster $25 und versendet sofort ab Lager.
Anfragen über die Angebotsanfrage, beantwortet innerhalb von zwei Arbeitstagen.
Verwandte Leitfäden
Siehe auch Nachhaltigkeit, Zertifizierungen und Qualitätskontrolle.