Glossar

Das weiche Unterhaar der Kaschmirziege (Capra hircus laniger), vor allem in der Mongolei, China und im Iran gehalten. Kaschmir wird nach Feinheit (Mikron), Länge (Stapel) und Farbe klassiert. Mongolischer Kaschmir gilt allgemein als eine der höchsten Qualitäten.

Das erste Vlies, das einer Kaschmirziege in ihrem ersten Lebensjahr abgekämmt wird. Selten (~30 g pro Tier), extrem fein (in der Regel unter 13,5 Mikron) und deutlich weicher als Kaschmir ausgewachsener Tiere. Ein Branchenbegriff für eine Fasergüte, die wir nicht beanspruchen — unser Standard ist mongolischer Kaschmir ausgewachsener Tiere mit 15,5–16,5 Mikron.

Von Hausschafen geschorene Faser. Die Feinheit variiert stark nach Rasse und Klima: superfeine Bekleidungswollen liegen bei 17–23 Mikron, während die robusteren einheimischen Vliese der Mongolei und Zentralasiens bei 26–30 Mikron liegen und eher wegen ihrer Haltbarkeit und Struktur geschätzt werden als wegen ihrer Hautfreundlichkeit. Anders als Kaschmir hat Schafwolle eine ausgeprägte Kräuselung, die ihr Elastizität und Formgedächtnis verleiht.

Faser, die dem zweihöckrigen Trampeltier während des Frühjahrshaarwechsels abgekämmt wird. Warm, mit einem charakteristischen natürlichen Farbspektrum von Hellbraun bis Braun. In Premiumqualitäten typischerweise 18–22 Mikron. Häufig ungefärbt belassen, weil die Naturtöne Teil ihres Reizes sind; sie lässt sich jedoch zunächst auf Weiß bringen und von dort in jeden Farbton färben.

Die weiche Daunenfaser, die domestizierten Himalaya-Yaks abgekämmt wird. Ähnliche Feinheit wie Kaschmir (16.5–20.5 Mikron) bei außergewöhnlichen Wärmeeigenschaften. Von Natur aus in einer Reihe von Brauntönen verfügbar; Färben kann sie nur dunkler machen – zu Schwarz, Marineblau oder Anthrazit. Eine aufkommende Premiumfaser.

Eine Proteinfaser, die von Seidenraupen erzeugt wird. Wird häufig mit Kaschmir gemischt, um Glanz, Festigkeit und Fließfähigkeit hinzuzufügen. Verbreitet in feingestrickten Waren und leichten Stoffen.

Faser des südamerikanischen Alpakas, ähnlich feiner Wolle, aber mit weniger Kräuselung und mehr Glanz. Von Natur aus in einem breiten Farbspektrum verfügbar. Verwendet für Strickwaren und schwere Oberbekleidung.

Faser der Angoraziege. Lang, glänzend und seidig; häufig in Mischungen für eine gerauhte, luftige Oberfläche eingesetzt. Kid Mohair von Jungtieren ist die weichste Qualität.

Das dicke, gerade Deckhaar einer Kaschmirziege, im Unterschied zur weichen Daune darunter. Das Enthaaren trennt beide; der verbleibende Grannenhaaranteil entscheidet darüber, ob sich ein Garn weich oder kratzig anfühlt, und er ist die Messgröße hinter der Aussage, dass Faser gekämmt und nicht geschoren wurde. Gemessen nach den mongolischen nationalen Standards MNS 3913:2009 und MNS 2949:2008.

Die Standardeinheit für den Faserdurchmesser, gemessen in Tausendstelmillimetern. Niedrigere Mikronzahl = feinere, weichere Faser. Hochwertiger Kaschmir liegt typischerweise bei 15,5–16,5 Mikron; Schafwolle ist mit 26–30 Mikron deutlich gröber.

Die Länge einer einzelnen Faser, gemessen in Millimetern. Längere Stapel ergeben festere Garne mit weniger Pilling. Mongolischer Kaschmir hat typischerweise einen Stapel von 39–42 mm.

Die natürliche Welle oder Kräuselung einer Faser. Schafwolle hat eine starke Kräuselung, die ihr Volumen und Elastizität gibt; Kaschmir deutlich weniger. Die Kräuselung beeinflusst Garnvolumen, Formgedächtnis und Fall.

Die taktile Qualität einer Faser oder eines Stoffes – wie sie sich in der Hand anfühlt. Beschrieben wird sie mit subjektiven Begriffen wie weich, knackig, trocken, fließend oder papierartig. Der Griff hängt von Faser, Drehung und Ausrüstung ab.

Die Dicke oder „Sprungkraft“ einer Faser oder eines Stoffes im Ruhezustand. Materialien mit hoher Bauschigkeit fühlen sich luftig und isolierend an. Kaschmir ist aufgrund seiner hohlen Faserstruktur von Natur aus bauschig.

Der Waschprozess, der Fett, Schmutz und Verunreinigungen aus der Rohfaser entfernt, bevor sie weiterverarbeitet wird. Für Kaschmir speziell ausgelegt, weil sich sein Lanolin- und Schmutzgehalt von dem der Schafwolle unterscheidet.

Der Begriff wird auch in der Ausrüstung verwendet: Das Waschen eines Gestricks oder Gewebes entfernt die Öle und Schmiermittel, die Spinnen und Stricken hinterlassen. In diesem Sinn sind unsere Gestricke als gewaschen ausgewiesen.

Der mechanische Prozess, der die weiche Daunenfaser vom gröberen Grannenhaar trennt. Für Kaschmir entscheidend – das Endprodukt sollte zu 100 % aus Daune bestehen, mit einem Grannenhaaranteil unter 0,5 %.

Traditionelle mongolische Methode der Kaschmirgewinnung: Die Faser wird dem Tier während des Frühjahrshaarwechsels von Hand ausgekämmt statt geschoren. Das erhält Stapellänge und Tierwohl.

Optical Fibre Diameter Analyser. Ein Instrument, das den Durchmesser tausender einzelner Faserabschnitte per Bildanalyse misst und einen mittleren Mikronwert samt Verteilung weit schneller liefert als manuelle Mikroskopie. Die Standardmethode zur Angabe der Faserfeinheit, üblicherweise gegen eine lichtmikroskopische Zählung gegengeprüft.

Der Anteil sauberer Faser, der nach der Wäsche zurückgewonnen wird, ausgedrückt als Prozentsatz des Schweißgewichts. Rohkaschmir enthält Fett, Schmutz und pflanzliche Bestandteile; die Ausbeute bestimmt daher, wie viel verwendbare Faser eine bestimmte Partie tatsächlich enthält – weshalb sie nach Reingewicht und nicht nach Schweißgewicht kalkuliert wird.

Abbau der Proteinstruktur einer tierischen Faser durch zu aggressives Waschen, Färben oder Veredeln. Geschädigtes Keratin schwächt die Faser, trübt ihren Griff und lässt sie früher pillen; sichtbar ist das bei einer Kontrolle nicht – es muss geprüft werden. Eine ungewöhnliche Prüfung und eine direkte Kontrolle darauf, ob die Verarbeitung schonend genug war.

Die metrische Garnnummer: die Anzahl der 1.000-Meter-Längen pro Kilogramm Garn. Höhere Nm = feineres Garn. Unser Kaschmir wird zweifach gezwirnt mit Nm 26/2 und als Einfachgarn mit Nm 14.5/1 und 16/1 gesponnen. Kleidungsstücke werden in Nm 26/2 gestrickt; die Einfachgarne werden als Garn und als 100 % Kaschmirstoff geliefert. Einfachgarnnummern – Nm 12/1, 14.5/1 und 16/1 – werden in Schafwolle, Kamel und Yak gesponnen; Kamel und Yak laufen zusätzlich Nm 22/2.

Die Anzahl der miteinander verzwirnten Einzelgarne. Einfach (1) ist ein Faden; zweifach (2) sind zwei miteinander verzwirnte Fäden für Festigkeit und Ausgewogenheit; mehrfach kombiniert drei oder mehr.

Die Anzahl der Umdrehungen pro Meter, die einem Garn beim Spinnen gegeben werden. Höhere Drehung = härteres, festeres, weniger haariges Garn; niedrigere Drehung = weicher und voluminöser. Angegeben in Drehungen pro Meter (TPM) und Richtung (S- oder Z-Drehung).

Ein Spinnverfahren, bei dem die Fasern vor dem Spinnen parallel gekämmt werden, was ein glattes, sauberes Garn mit hoher Drehung ergibt. Ideal für Anzugstoffe und feine Gestricke.

Ein Spinnverfahren, bei dem die Fasern kardiert, aber nicht gekämmt werden, sodass sie in alle Richtungen ausgerichtet bleiben. Ergibt ein voluminöseres, weicheres, haarigeres Garn mit mehr Bauschigkeit. Verwendet für Flanelle, weiche Gestricke und gerauhte Stoffe.

Die Standardaufmachung, auf der Garn versandt wird. Eine typische Kaschmirkone fasst 0,5–1 kg. Aufträge auf Werksebene werden nach Konengewicht kalkuliert und versandt.

Die Anzahl der Nadeln pro Zoll an einer Strickmaschine. Höhere GG = feineres Gestrick. Wir fahren 3GG, 5GG, 7GG, 12GG und 16GG. 3GG und 5GG sind schwer (grobe Zöpfe); 7GG ist mittelschwer (Zopfstrick, Oberbekleidung); 12GG und 16GG sind feine Feinheiten (geschneiderte Gestricke, wobei 16GG unsere feinste ist).

Kleidungsstücke, die Teil für Teil (Vorderteil, Rückenteil, Ärmel) formgestrickt und anschließend zusammengekettelt werden. Es wird kein Stoff zugeschnitten. Sauberere Verarbeitung, weniger Abfall, aber langsamer und teurer als Konfektion.

Ein Kleidungsstück, das als einzelnes nahtloses Teil direkt auf der Maschine gestrickt wird (Shima Seiki-Technologie). Kein Nähen oder Ketteln erforderlich. Minimaler Abfall, hochwertige Verarbeitung.

Stricken auf Maschinen, deren Nadeln in einem flachen Bett liegen (in der Regel zwei Betten, vorn und hinten). Verwendet für formgestrickte Teile, Zöpfe, Intarsia und Fully-Fashioned-Kleidungsstücke. Stoll-Maschinen sind der Branchenstandard.

Stricken auf Maschinen, deren Nadeln in einem Zylinder angeordnet sind und einen fortlaufenden Schlauch erzeugen. Verwendet für Jersey-, Ripp- und Interlockstoffe nach Metern.

Die einfachste Strickstruktur – eine einzelne glatt rechte Ansicht. Leicht, fließend, mit deutlich unterschiedlicher Vorder- und Rückseite. Die Grundlage von T-Shirts und vielen Strickkleidern.

Eine Strickstruktur, die vertikale Reihen rechter und linker Maschen abwechselt und so erhabene Rippen bildet. Dehnbar und strukturiert. 1x1, 2x2 und 3x3 beschreiben das Wechselmuster der Maschen.

Eine Doppelstrickstruktur, bei der zwei Rippgestricke Ansicht an Ansicht ineinandergreifen. Dichter, schwerer und formstabiler als Jersey, mit derselben Ansicht auf beiden Seiten.

Ein dekoratives Strickmuster, bei dem Maschen übereinander gekreuzt werden und sich verdrehende „Seile“ bilden. Traditionell mit klassischen Strickwaren wie Aran-Pullovern verbunden.

Eine Stricktechnik, die mehrfarbige Muster mit Blöcken einfarbiger Fläche erzeugt (ohne Flottierungen auf der Rückseite). Verwendet für Logos, geometrische Entwürfe und illustrative Motive. Erfordert erfahrene Bediener oder Whole-Garment-Maschinen.

Eine Fangmustertechnik mit zwei oder mehr Farben pro Reihe, bei der die nicht genutzten Garne hinter der Arbeit mitgeführt werden. Erzeugt kleine, sich wiederholende geometrische Muster. Benannt nach der schottischen Insel.

Ein Fertigungsverfahren, bei dem flach gestrickter Stoff nach Metern produziert, dann nach Schnitt zugeschnitten und zu Kleidungsstücken vernäht wird – so, wie auch Webstoffe verarbeitet werden. Schneller, erzeugt aber mehr Abfall als Fully-Fashioned.

Der Handarbeitsschritt, der gestrickte Teile Masche für Masche an ihren Kanten verbindet. Erzeugt eine nahezu unsichtbare Naht. Erfahrene Kettlerinnen und Kettler sind ein Schlüsselhandwerk in der hochwertigen Strickwarenfertigung.

Ein strukturiertes Gestrick mit Waben- oder Waffeloberfläche. Dichter und formstabiler als Jersey. Traditioneller Stoff für Polohemden.

Die Gesamtheit der längslaufenden Garne, die auf dem Webstuhl unter Spannung gehalten werden und über die volle Stofflänge verlaufen. Die Kette bildet das Rückgrat des Stoffes.

Die Garne, die quer verlaufen und beim Weben über und unter der Kette geführt werden. Auch Eintrag genannt.

Die einfachste Bindung: Jeder Schussfaden verläuft abwechselnd über und unter jedem Kettfaden. Ergibt einen flachen, ausgewogenen Stoff. Verwendet für Hemdenstoffe und leichte Anzugstoffe.

Eine Bindung, bei der der Schuss zwei oder mehr Kettfäden überquert, bevor er unter einen geht, wodurch diagonale Rippen entstehen. 2/2, 2/1 und 3/1 sind gängige Varianten. Ergibt festere, fließendere Stoffe. Verwendet für Flanell, Gabardine und Denim.

Ein gebrochener Köper, bei dem das Diagonalmuster in regelmäßigen Abständen die Richtung wechselt und ein charakteristisches V-Muster bildet. Ein klassisches Muster für Oberbekleidung und Anzugstoffe.

Eine Webstuhltechnik, die jeden Kettfaden einzeln steuerbar macht und so komplexe Webmuster ermöglicht. Benannt nach Joseph Marie Jacquard (1804).

Ein Stoff, der mit strukturierten Schlingengarnen gewebt wird und eine noppige, unregelmäßige Oberfläche erhält. Verbunden mit den Tweeds der Chanel-Ära und klassischer Oberbekleidung.

Ein weicher, gerauhter oder gewalkter Stoff – meist ein 2/2-Köper aus Wolle oder Kaschmir. Gerauht, um einen leichten Flor zu erzeugen. Der klassische Anzug- und Hosenstoff.

Ein Stoff, der mit zwei unterschiedlichen Ansichtsseiten gewebt wird, die verbunden oder getrennt werden können. Beliebt für wendbare Mäntel – zwei nutzbare Seiten, kein Futter nötig.

Ein Farbabstimmungssystem (TCX für Textilien), das in der Bekleidungsbranche weit verbreitet ist. Die individuelle Pantone-Abstimmung erlaubt Marken, exakte Farben außerhalb der Standardpalette des Werks zu spezifizieren.

Ein kleines Testmuster, gefärbt zur Abstimmung auf eine Zielfarbreferenz. Wird vor der Massenfärbung vom Einkäufer freigegeben. Typischerweise etwa 10 Tage.

Eine Charge Faser oder Garn, die in einem Durchgang gemeinsam gefärbt wird. Zwei Färbepartien derselben Farbe können leicht voneinander abweichen – Produktionsaufträge sollten festlegen, ob Kleidungsstücke aus einer einzigen Partie geschnitten werden müssen.

Die Widerstandsfähigkeit eines Stoffes gegen Farbveränderung oder -übertragung unter einer bestimmten Bedingung, bewertet auf einer Skala von 1–5 nach ISO- und AATCC-Methoden. Jede Bedingung ist eine eigene Prüfung: Waschen, Reiben (trocken und nass), Schweiß, Wasser, chemische Reinigung, Bügeln und Licht werden jeweils getrennt berichtet, sodass ein einzelner “Echtheitswert” wenig aussagt, solange nicht bekannt ist, auf welche Bedingung er sich bezieht.

Ein Veredelungsprozess, bei dem Stoff in warmem Wasser bewegt wird, um kontrolliertes Einlaufen und Verfilzen auszulösen. Ergibt einen dichteren Griff und eine sauberere Oberfläche. Standard für Flanelle und Doubleface-Wollstoffe.

Das Herausheben einzelner Faserenden aus dem Körper des Gewebes mit feinen Kratzendrähten oder Karden, um einen weichen Oberflächenflor zu erzeugen. Das Rauen gibt Flanell und gebürstetem Kaschmir ihre Fülle, und es wird dort eingesetzt, wo die Konstruktion es verlangt — ein gebürsteter Flanell bekommt es, ein glatter Köper nicht. Ein eigener Vorgang, getrennt vom Bürsten, das den vom Rauen aufgerichteten Flor legt.

Der Prozess, bei dem Fasern durch Wärme, Feuchtigkeit und Bewegung mechanisch ineinander verhakt werden – er ergibt einen steifen, dichten Vliesstoff. Wolle und Kaschmir verfilzen leicht; Seide nicht.

Die Nassausrüstung, bei der Gewebe unter Wärme, Feuchtigkeit und mechanischer Einwirkung schrumpft und sich verdichtet, sodass sich die Fasern ineinander legen und die Ware Dichte, Körper und Griff gewinnt. Im Wollgewerbe bezeichnen Walken und Milling denselben Vorgang. Er erfolgt vor dem Rauen, denn eine geraute Oberfläche braucht einen geschlossenen Grund darunter.

Das Bearbeiten des aufgerauten Flors mit Bürsten, damit die Fasern in eine einheitliche Richtung liegen, und das Entfernen loser Faser. Nass gearbeitet, direkt nach dem Rauen, legt es die Oberfläche mit geringerem Verlust an guter Faser als trockenes Arbeiten allein; ein zweiter trockener Durchgang verfeinert dann den Strich und nimmt heraus, was lose ist. Bürsten legt den Flor, Rauen richtet ihn auf.

Das Abschleifen der Gewebeoberfläche mit feinen Schmirgelwalzen statt mit Kratzendrähten, was einen kurzen, dichten, wildlederartigen Griff ergibt statt des längeren Flors, den das Rauen erzeugt. Flacher und geschlossener als eine geraute Oberfläche.

Die Schicht von Faserenden, die aus dem Grundgewebe herausstehen, vom Rauen aufgerichtet und dann durch Bürsten und Scheren gelegt und egalisiert. Flor meint meist eine in eine Richtung gelegte Oberfläche; Pile ist der allgemeinere Begriff. Ein Gewebe mit Strich hat eine Richtung — deshalb müssen Schnittteile alle gleich ausgerichtet zugeschnitten werden.

Das Führen der Ware flach und in voller Breite durch die Nassprozesse statt im Strang. Gestricke verziehen sich unter Zug anders als Gewebe, deshalb schützt eine breitgeführte Behandlung bei minimaler Spannung die Struktur und hält die Breite über die ganze Länge konstant.

Dampf, der unter kontrolliertem Druck auf das Gewebe wirkt, um die Fasern zu fixieren und den Restschrumpf herauszunehmen, sodass die fertige Ware ihre Maße hält und sich nach der Konfektion nicht mehr bewegt. Auch Dekatur genannt. Sie macht Kaschmirgewebe maßhaltig — und sie ist ein Gewebevorgang: ein Fully-Fashioned-Gestrick wird auf der Maschine geformt und stattdessen mit Dampf fixiert.

Das Schneiden des aufgerauten Flors auf eine genaue, gleichmäßige Höhe mit rotierenden Messern, sodass die Oberfläche eben und klar wirkt statt flusig. Im britischen Wollgewerbe traditionell Cropping genannt. Es trägt am stärksten dazu bei, dass die Ware im Tragen wenig pillt: ein gleichmäßiger Flor lässt weniger lose Faserenden übrig, die sich herausarbeiten können.

Nicht zu verwechseln mit dem Scheren eines Tieres. Unser Kaschmir wird ausgekämmt, nicht geschoren — dieser Eintrag beschreibt einen Vorgang am Gewebe, am anderen Ende des Prozesses.

Mindestbestellmenge. Bei Blue Sky Cashmere hängt sie davon ab, ob die Farbe bereits am Lager ist. In einer vorrätigen Farbe beginnen Strickteile bei 10 Stück pro Größe – Pullover, Cardigans, Oberteile, Westen, Kleider und Hosen; Accessoires 20; Heimtextilien 25; Schals 135. In einer Farbe, die produziert werden muss, liegt die Mindestmenge bei 100 kg Garn – eine Faser, eine Farbe –, aufteilbar auf Designs und Größen. Webteile (Mäntel, geschneiderte Hosen) folgen demselben Modell auf Stoffbasis: ab 10 Stück ab Lager oder 50 m Stoff bei Produktion. Schals folgen jeweils dem Ausgangsmaterial ihrer Konstruktion. Garn liegt bei 100 kg pro Farbe.

Ein detailliertes Dokument, das alles festlegt, was zur Fertigung eines Kleidungsstücks nötig ist: Maße, Verarbeitungshinweise, Zutatenspezifikationen, Maschenbilddiagramme, Zusammensetzung, Pflegeetiketten und Verpackung. Wird vom Einkäufer geliefert oder gemeinsam mit unserem Designteam erstellt.

Original Equipment Manufacturer. Das Werk fertigt nach der Spezifikation des Einkäufers – der Einkäufer liefert Tech Pack, Branding und Design. Wir produzieren nach dieser Vorgabe.

Original Design Manufacturer. Das Werk entwickelt das Design gemeinsam mit dem Einkäufer, von der Skizze oder dem Briefing bis zur Produktion. Üblich bei Kunden ohne eigene Designkapazität.

Ein Fertigungsmodell, bei dem das Werk nach der Markenspezifikation des Einkäufers produziert – Etiketten, Verpackung, Pflegehinweise und Ursprungskonformität alle unter dem Markennamen des Einkäufers.

Internationale Handelsklauseln, die festlegen, wer auf jeder Stufe einer Sendung für Transport, Ausfuhrabfertigung, Versicherung und Einfuhrabgaben verantwortlich ist. Für die Luftfracht anwendbar sind EXW (Ex Works – der Käufer holt die Ware beim Verkäufer ab und übernimmt alles Weitere), FCA (Free Carrier – der Verkäufer meldet die Ware zur Ausfuhr an und übergibt sie dem Frachtführer des Käufers), DAP (Delivered at Place – der Verkäufer liefert an den benannten Bestimmungsort, der Käufer verzollt die Einfuhr) und DDP (Delivered Duty Paid – der Verkäufer übernimmt alles einschließlich Einfuhrabgaben). Blue Sky Cashmere bietet EXW Ulaanbaatar an; die übrigen werden hier definiert, weil Einkäufer ihnen begegnen, nicht weil wir sie anbieten. FOB, CFR und CIF gelten nur für See- und Binnenschiffstransporte und können daher für Sendungen aus dem Binnenland Mongolei nicht verwendet werden.

Die Zeit zwischen der Freigabe Ihres Musters und dem Versand. Sie hängt vom Lagerbestand ab: Strickware, Accessoires und Oberbekleidung laufen 1–2 Monate in einer Farbe, die wir vorrätig haben (ein Monat mehr, wenn sie erst produziert werden muss); Heimtextilien 4–6 Wochen; Garn und Stoff werden ab Lager versandt oder benötigen etwa einen Monat in der Fertigung. Ein vollständiges Individualprogramm dauert 10–12 Wochen. Die Hochsaison läuft von Juni bis Oktober; die zusätzliche Zeit hängt von der bestellten Menge ab und wird mit Ihrem Angebot bestätigt.

Der iterative Prozess der Herstellung von Prüfmustern vor der Serienproduktion. Umfasst in der Regel Garnmuster, Stoffmuster, Passformmuster und Vorproduktionsmuster. Jede Überarbeitungsrunde kostet 1–2 Wochen zusätzlich.

Mongoliens nationaler Standard für nachhaltige Textilproduktion, im Juli 2021 von der MASM (Mongolian Agency for Standardization and Metrology) genehmigt. Er legt 34 ökologische Anforderungen fest – Wasser, Abwasser, Energie, Chemikalien, Industrieabfall und Verpackung – sowie 27 soziale Anforderungen zu Arbeitsbeziehungen, Kinder- und Jugendarbeit, Diskriminierung und Belästigung, Löhnen, Arbeitsschutz und Tierwohl. Die Zertifizierung wird von der akkreditierten Stelle der Mongolian Wool and Cashmere Association erteilt. Er regelt, wie ein Werk arbeitet, nicht was es herstellt – die Produktqualität fällt unter MNS 6809:2019 und MNS 5820:2007.

Mongoliens nationaler Standard für gewebte und gestrickte Fertigprodukte aus Ziegenkaschmir, Kamelwolle und Yakdaune. Er legt die technischen und qualitativen Anforderungen fest, die ein fertiges Kleidungsstück erfüllen muss. Zu unterscheiden von MNS 6926:2021, der regelt, wie ein Werk arbeitet, und nicht, was es herstellt.

Mongoliens nationaler Standard für Kaschmirgarn – die technischen Anforderungen an gesponnenen Kaschmir. Die Konformität wird auf Basis akkreditierter Laborprüfungen des Garns selbst zertifiziert, neben MNS 6809:2019 für Fertigwaren.

Forest Stewardship Council. Zertifiziert, dass Papier- und Holzprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Ein Branchenbegriff – wir sind nicht FSC-zertifiziert.

Eine Zertifizierung, die Textilien auf Schadstoffe prüft (Formaldehyd, Schwermetalle, allergene Farbstoffe). In der Bekleidungsbranche als grundlegender Sicherheitsstandard verbreitet.

Sustainable Fibre Alliance. Eine globale NGO, die nachhaltige Kaschmirproduktion fördert. Ihr Clean Fibre Standard umfasst Herdenmanagement, Tierwohl und Landbewirtschaftung.

Dokumentation, die fertige Produkte mit ihren Ursprungsfaserlosen verknüpft. Wir führen Aufzeichnungen je Los und je Fertigungsstufe vom Spinnen bis zur Veredelung und stellen sie auf Anfrage aus. Eine Rückverfolgbarkeitszertifizierung durch Dritte besitzen wir nicht.

Global Recycled Standard. Eine Zertifizierung für recycelte Anteile in Textilien, einschließlich Nachverfolgung, Verarbeitung und Chemikalieneinsatz. Ein Branchenbegriff – eine GRS-Zertifizierung besitzen wir nicht.