Glossar

Das weiche Unterhaar der Kaschmirziege (Capra hircus laniger), die hauptsächlich in der Mongolei, China und Iran gezüchtet wird. Kaschmir wird nach Feinheit (Mikron), Länge (Stapellänge) und Farbe eingestuft. Mongolischer Kaschmir gilt im Allgemeinen als eine der höchsten Qualitäten.

Das erste Vlies, das einer Kaschmirziege in ihrem ersten Lebensjahr ausgekämmt wird. Selten (~30 g pro Tier), extrem fein (typischerweise unter 13,5 Mikron) und deutlich weicher als Kaschmir von erwachsenen Tieren.

Faser, die von Hausschafen geschoren wird. Merino ist die feinste und am weitesten verbreitete für Bekleidung, mit Qualitäten von 17 Mikron (superfein) bis 23+ Mikron (mittel). Im Gegensatz zu Kaschmir hat Schafwolle eine ausgeprägte Kräuselung, die ihr Elastizität und Formbeständigkeit verleiht.

Faser, die dem zweihöckrigen Baktrischen Kamel während seines Frühjahrsfellwechsels ausgekämmt wird. Warm, mit einer charakteristischen natürlichen Farbpalette von Beige bis Braun. Typischerweise 16–19 Mikron bei Premium-Qualitäten. Wird selten gefärbt, da seine natürlichen Töne Teil seines Reizes sind.

Die weiche Unterwolle, die von domestizierten Himalaya-Yaks ausgekämmt wird. Ähnliche Feinheit wie Kaschmir (15–20 Mikron) mit außergewöhnlichen thermischen Eigenschaften. Natürlich erhältlich in Braun-, Grau- und Beinahe-Schwarztönen. Eine aufstrebende Premiumfaser.

Eine Proteinfaser, die von Seidenraupen produziert wird. Wird oft mit Kaschmir gemischt, um Glanz, Festigkeit und Fließfähigkeit zu verleihen. Häufig in Feinstrick und leichten Stoffen verwendet.

Faser des südamerikanischen Alpakas, ähnlich feiner Wolle, aber mit weniger Kräuselung und mehr Glanz. Natürlich in einer breiten Farbpalette erhältlich. Wird für Strickwaren und schwere Oberbekleidung verwendet.

Faser der Angoraziege. Lang, glänzend und seidig; oft in Mischungen für eine gebürstete, luftige Oberfläche verwendet. Kid-Mohair von Jungtieren ist die weichste Qualität.

Die Standardeinheit für den Faserdurchmesser, gemessen in Tausendstel Millimeter. Niedrigerer Micron-Wert = feinere, weichere Faser. Premium-Kaschmir hat typischerweise 14,5–16,5 Micron; Merinowolle liegt bei 17–23 Micron.

Die Länge einer einzelnen Faser, gemessen in Millimetern. Längere Stapel ergeben stärkere Garne mit weniger Pilling. Mongolischer Kaschmir hat typischerweise eine Stapellänge von 38–42 mm.

Die natürliche Welle oder Kräuselung einer Faser. Schafwolle hat eine starke Kräuselung, die ihr Volumen und Elastizität verleiht; Kaschmir hat deutlich weniger. Die Kräuselung beeinflusst das Garnvolumen, die Formbeständigkeit und den Fall.

Die taktile Qualität einer Faser oder eines Gewebes – wie es sich in der Hand anfühlt. Subjektive Begriffe wie weich, griffig, trocken, fließend oder papierartig werden zur Beschreibung verwendet. Der Griff wird von Faser, Zwirnung und Veredelung beeinflusst.

Die Dicke oder „Federung“ einer Faser oder eines Gewebes im Ruhezustand. Materialien mit hohem Volumen fühlen sich luftig und isolierend an. Kaschmir ist aufgrund seiner hohlen Faserstruktur von Natur aus voluminös.

Der Waschprozess, der Fett, Schmutz und Verunreinigungen aus der Rohfaser entfernt, bevor diese weiterverarbeitet wird. Spezialisiert für Kaschmir, da dessen Lanolin- und Schmutzgehalt von dem der Schafwolle abweicht.

Der mechanische Prozess der Trennung der weichen Unterwolle von den gröberen Grannenhaaren. Entscheidend für Kaschmir – das Endprodukt sollte zu 100 % aus Unterwolle bestehen, mit einem Grannenhaaranteil von unter 0,5 %.

Traditionelle mongolische Methode der Kaschmirgewinnung: Die Faser wird während des Frühjahrsfellwechsels von Hand von der Ziege gekämmt, anstatt geschoren zu werden. Bewahrt die Stapellänge und das Tierwohl.

Die metrische Garnnummer: die Anzahl der 1.000-Meter-Längen pro Kilogramm Garn. Höherer Nm-Wert = feineres Garn. Gängige Kaschmirgarnnummern: Nm 12/1 (schwerer, einfädig), Nm 2/26 (zweifädig, feine Maschenweite).

Die Anzahl der miteinander verzwirnten Einzelfäden. Einfädig (1) ist ein Faden; Zweifädig (2) sind zwei Fäden, die für Stärke und Ausgewogenheit miteinander verzwirnt sind; Mehrfädig kombiniert drei oder mehr.

Die Anzahl der Drehungen pro Meter, die einem Garn während des Spinnens verliehen werden. Höhere Zwirnung = härteres, stärkeres, weniger haariges Garn; niedrigere Zwirnung = weicher und voluminöser. Ausgedrückt in Drehungen pro Meter (TPM) und Richtung (S-Zwirnung oder Z-Zwirnung).

Eine Spinnmethode, bei der die Fasern vor dem Spinnen parallel gekämmt werden, wodurch ein glattes, sauberes Garn mit hoher Zwirnung entsteht. Ideal für Anzugstoffe und Feinstrick.

Eine Spinnmethode, bei der die Fasern kardiert, aber nicht gekämmt werden, wodurch sie in alle Richtungen ausgerichtet bleiben. Erzeugt ein voluminöseres, weicheres, haarigeres Garn mit mehr Volumen. Verwendet für Flanell, weiche Strickwaren und aufgeraute Stoffe.

Die Standardverpackung, in der Garn versandt wird. Ein typischer Kaschmir-Konus fasst 0,5–1 kg. Bestellungen auf Fabrikebene werden nach Konusgewicht bepreist und versandt.

Die Anzahl der Nadeln pro Zoll einer Strickmaschine. Höhere GG = feinerer Strick. 3GG ist schwer (grobe Zopfmuster); 7–10GG ist mittelschwer (Zopfmuster, Oberbekleidung); 12–16GG ist feinfädig (maßgeschneiderte Strickwaren, unsere feinste verfügbare Qualität).

Kleidungsstücke, die Panel für Panel (Vorderteil, Rückenteil, Ärmel) exakt in Form gestrickt und dann miteinander verkettelt werden. Es wird kein Stoff zugeschnitten. Sauberere Verarbeitung, weniger Abfall, aber langsamer und teurer als Zuschneiden und Nähen.

Ein Kleidungsstück, das als ein einziges nahtloses Stück direkt auf der Maschine gestrickt wird (Shima Seiki Technologie). Kein Nähen oder Verketten erforderlich. Minimaler Abfall, hochwertige Verarbeitung.

Stricken auf Maschinen, bei denen die Nadeln in einem Flachbett liegen (typischerweise zwei Betten, vorne und hinten). Wird für Formteile, Zöpfe, Intarsien und formgestrickte Kleidungsstücke verwendet. Stoll-Maschinen sind der Industriestandard.

Stricken auf Maschinen, bei denen die Nadeln in einem Zylinder angeordnet sind und einen durchgehenden Schlauch produzieren. Wird für Jersey-, Ripp- und Interlock-Stoffe als Meterware verwendet.

Die einfachste Strickstruktur – eine einseitige glatt rechts gestrickte Fläche. Leicht, fließend, mit deutlicher Vorder- und Rückseite. Die Grundlage von T-Shirts und vielen Strickkleidern.

Eine Strickstruktur, die vertikale Reihen von rechten und linken Maschen abwechselt und erhabene Rippen bildet. Dehnbar und strukturiert. 1x1, 2x2, 3x3 beschreiben das Maschenwechselmuster.

Eine Doppelstrickstruktur, bei der zwei Rippstoffe flächenbündig ineinandergreifen. Dichter, schwerer und stabiler als Jersey, mit der gleichen Optik auf beiden Seiten.

Ein dekoratives Strickmuster, bei dem Maschen übereinander gekreuzt werden, um sich windende „Zöpfe“ zu bilden. Traditionell verbunden mit traditionellen Strickwaren wie Aran-Pullover.

Eine Stricktechnik, die mehrfarbige Muster mit Blöcken aus Vollfarbe erzeugt (keine Spannfäden auf der Rückseite). Wird für Logos, geometrische Designs und illustrative Motive verwendet. Erfordert geschulte Bediener oder Komplettstrickmaschinen.

Eine Einstricktechnik, bei der zwei oder mehr Farben pro Reihe verwendet werden, wobei unbenutzte Garne hinter der Arbeit mitgeführt werden. Erzeugt kleine, sich wiederholende geometrische Muster. Benannt nach der schottischen Insel.

Eine Produktionsmethode, bei der Flachstrickware als Meterware hergestellt und dann nach Schnittmuster zugeschnitten und zu Kleidungsstücken vernäht wird – auf die gleiche Weise, wie Webstoffe konfektioniert werden. Schneller, aber erzeugt mehr Abfall als Formgestrickt.

Der manuelle Arbeitsgang, der Strickteile Masche für Masche entlang ihrer Kanten verbindet. Erzeugt eine nahezu unsichtbare Naht. Erfahrene Kettler sind ein Schlüsselhandwerk in der Herstellung hochwertiger Strickwaren.

Ein strukturierter Strick mit einer Waben- oder Waffeloberfläche. Dichter und strukturierter als Jersey. Traditioneller Stoff für Poloshirts.

Die Gesamtheit der Längsfäden, die auf einem Webstuhl unter Spannung gehalten werden und sich über die gesamte Länge des Gewebes erstrecken. Die Kette bildet das Rückgrat des Gewebes.

Die quer verlaufenden Fäden, die beim Weben über und unter die Kettfäden geführt werden. Auch als Füllfaden bezeichnet.

Die einfachste Bindung: Jeder Schussfaden wird abwechselnd über und unter jedem Kettfaden geführt. Erzeugt ein flaches, ausgewogenes Gewebe. Wird für Hemdenstoffe und leichte Anzugstoffe verwendet.

Eine Bindung, bei der der Schussfaden zwei oder mehr Kettfäden kreuzt, bevor er unter einem hindurchgeht, wodurch diagonale Rippen entstehen. 2/2, 2/1 und 3/1 sind gängige Varianten. Erzeugt stärkere, fließendere Stoffe. Wird für Flanell, Gabardine und Denim verwendet.

Ein gebrochener Köper, bei dem das diagonale Muster in regelmäßigen Abständen die Richtung wechselt, wodurch eine markante V-Form entsteht. Ein traditionelles Muster für Oberbekleidung und Anzüge.

Eine Webstuhltechnologie, die es ermöglicht, jeden Kettfaden unabhängig voneinander zu steuern, wodurch komplexe Webmuster entstehen. Benannt nach Joseph Marie Jacquard (1804).

Ein Gewebe, das mit texturierten, geschlungenen Garnen gewebt wird, die eine holprige, unregelmäßige Oberfläche erzeugen. Wird mit Tweeds aus der Chanel-Ära und traditioneller Oberbekleidung assoziiert.

Ein weicher, gebürsteter oder gewalkter Stoff – meist ein 2/2-Köper aus Wolle oder Kaschmir. Aufgeraut, um einen leichten Flor zu erzeugen. Der klassische Anzug- und Hosenstoff.

Ein Gewebe, das mit zwei unterschiedlichen Oberflächenstrukturen gewebt wird, die verbunden oder getrennt werden können. Beliebt für Wendemäntel – zwei nutzbare Seiten, kein Futter erforderlich.

Ein Farbabstimmungssystem (TCX für Textilien), das in der Bekleidungsindustrie weit verbreitet ist. Kundenspezifische Pantone-Abstimmung ermöglicht es Marken, exakte Farben außerhalb der Standardpalette des Herstellers zu spezifizieren.

Eine kleine Testprobe, die gefärbt wird, um eine Zielfarbvorlage abzugleichen. Wird vom Käufer vor der Massenfärbung genehmigt. Benötigt in der Regel 2–3 Wochen Bearbeitungszeit.

Eine Charge Faser oder Garn, die in einem einzigen Durchgang zusammen gefärbt wird. Zwei Färbepartien derselben Farbe können leicht variieren – Produktionsaufträge sollten angeben, ob Kleidungsstücke aus einer einzigen Partie zugeschnitten werden müssen.

Die Beständigkeit eines Gewebes gegen Farbveränderungen, wenn es Waschen, Licht, Reibung und Schweiß ausgesetzt ist. Getestet und bewertet auf einer Skala von 1–5 gemäß ISO- und AATCC-Methoden.

Ein Veredelungsprozess, bei dem das Gewebe in warmem Wasser bewegt wird, um eine kontrollierte Schrumpfung und Verfilzung zu bewirken. Erzeugt einen dichteren Griff und eine sauberere Oberfläche. Standard für Flanelle und Doubleface-Wollen.

Ein Veredelungsprozess, bei dem feine Drahtzähne verwendet werden, um Fasern auf der Stoffoberfläche anzuheben, wodurch ein weicher, flauschiger Flor entsteht. Wird bei Flanell, Fleece und weichen Kaschmirstoffen angewendet.

Der Prozess des mechanischen Verfilzens von Fasern durch Hitze, Feuchtigkeit und Bewegung – wodurch ein steifer, dichter Vliesstoff entsteht. Wolle und Kaschmir verfilzen leicht; Seide nicht.

Mindestbestellmenge. Die kleinste Produktionsmenge, die die Spinnerei akzeptiert. Unsere MOQs für Bekleidung beginnen typischerweise bei 50 Einheiten pro Farbe pro Größe; Garn-MOQs beginnen bei 100 kg pro Farbe; Stoff-MOQs bei 200 m pro Farbe.

Ein detailliertes Dokument, das alles Notwendige zur Herstellung eines Kleidungsstücks spezifiziert: Maße, Konstruktionshinweise, Besatzspezifikationen, Stichdiagramme, Zusammensetzung, Pflegeetiketten und Verpackung. Wird vom Käufer geliefert oder in Zusammenarbeit mit unserem Designteam erstellt.

Originalausrüstungshersteller. Der Hersteller produziert nach den Spezifikationen des Käufers – der Käufer liefert das Tech Pack, das Branding und das Design. Wir fertigen nach dieser Spezifikation.

Original-Design-Hersteller. Der Hersteller entwickelt das Design gemeinsam mit dem Käufer, von der Skizze oder dem Briefing bis zur Produktion. Üblich für Kunden, die keine eigene Designkapazität haben.

Ein Produktionsmodell, bei dem der Hersteller nach den Markenspezifikationen des Käufers fertigt – Etiketten, Verpackung, Pflegehinweise und die Einhaltung der Herkunftslandvorschriften – alles unter dem Markennamen des Käufers.

Internationale Handelsbedingungen, die die Verantwortlichkeiten für Versand, Zoll und Versicherung definieren. Gängige Begriffe: FCA (Free Carrier – Käufer übernimmt den Export), FOB (Free on Board – Verkäufer liefert zum Hafen), DDP (Delivered Duty Paid – Verkäufer übernimmt alles).

Die Zeitspanne zwischen einer bestätigten Bestellung und dem Versand. Typische Lieferzeiten des Herstellers: Garn 4–6 Wochen; Strickwaren und Webstoffe 6–8 Wochen; kundenspezifische Programme 10–14 Wochen, einschließlich Bemusterung.

Der iterative Prozess der Herstellung von Testmustern vor der Großproduktion. Umfasst typischerweise Garnkonen, Stoffmuster, Passformmuster und Vorproduktionsmuster. Jede Runde verlängert die Zeit um 2–4 Wochen.

Der mongolische Nationalstandard für die Kaschmirherstellung, herausgegeben von MASM (Mongolische Agentur für Standardisierung und Metrologie). Umfasst Anforderungen an Faserqualität, Verarbeitung und Endprodukte. Ein Zeichen authentischer mongolischer Kaschmirproduktion.

Forest Stewardship Council. Zertifiziert, dass Papier- und Holzprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Wir verwenden FSC-zertifizierte Verpackungen für alle Sendungen.

Eine Zertifizierung, die Textilien auf Schadstoffe (Formaldehyd, Schwermetalle, allergene Farbstoffe) prüft. Wird in der gesamten Bekleidungsindustrie als grundlegender Sicherheitsstandard verwendet. Auf Anfrage für spezifische Bestellungen erhältlich.

Sustainable Fibre Alliance. Eine globale NGO, die nachhaltige Kaschmirproduktion fördert. Ihr Clean Fibre Standard umfasst Herdenmanagement, Tierschutz und Landbewirtschaftung.

Dokumentation, die fertige Produkte mit ihren ursprünglichen Faserpartien verknüpft. Unser Rückverfolgbarkeitssystem verfolgt Kaschmir von der Genossenschaft und der Sammelsaison über das Spinnen, Stricken und Veredeln.

Global Recycled Standard. Eine Zertifizierung für recycelte Inhalte in Textilien, einschließlich Rückverfolgung, Verarbeitung und Chemikalieneinsatz. Verfügbar für Garn- und Stoffprogramme, die recycelten Kaschmir oder Wolle verwenden.