Glossario

Il sottopelo morbido della capra da cashmere (Capra hircus laniger), allevata principalmente in Mongolia, Cina e Iran. Il cashmere è classificato per finezza (micron), lunghezza della fibra e colore. Il cashmere mongolo è generalmente considerato tra i gradi più elevati.

Il primo vello pettinato da una capra da cashmere nel suo primo anno di vita. Raro (~30 g per animale), estremamente fine (di norma sotto i 13,5 micron) e notevolmente più morbido del cashmere adulto. Un termine di settore per una qualità di fibra che non offriamo — il nostro standard è il cashmere mongolo adulto da 15,5–16,5 micron.

Fibra tosata da pecore domestiche. La finezza varia molto per razza e clima: le lane superfini da abbigliamento sono tra 17 e 23 micron, mentre i velli autoctoni più robusti della Mongolia e dell’Asia centrale sono tra 26 e 30 micron e sono apprezzati per durata e struttura più che per la morbidezza a contatto con la pelle. A differenza del cashmere, la lana di pecora ha un’arricciatura pronunciata che le conferisce elasticità e memoria di forma.

Fibra pettinata dal cammello battriano a doppio manto durante la muta primaverile. Calda, con una caratteristica gamma cromatica naturale dal beige al marrone. Di norma 18–22 micron nei gradi premium. Spesso lasciata non tinta, perché le sue tonalità naturali fanno parte del suo fascino, anche se può essere portata prima al bianco e poi tinta in qualsiasi tonalità.

La morbida fibra di sottopelo pettinata dagli yak himalayani domestici. Finezza simile al cashmere (16.5–20.5 micron) con proprietà termiche eccezionali. Disponibile in natura in una gamma di marroni; la tintura può solo scurirla, verso il nero, il blu navy o il grigio antracite. Una fibra premium emergente.

Una fibra proteica prodotta dai bachi da seta. Spesso miscelata al cashmere per aggiungere lucentezza, resistenza e fluidità. Comune nelle maglie a finezza sottile e nei tessuti leggeri.

Fibra dell'alpaca sudamericano, simile alla lana fine ma con minore ondulazione e maggiore lucentezza. Disponibile in natura in un'ampia gamma di colori. Usata per la maglieria e i capispalla pesanti.

Fibra della capra d'Angora. Lunga, lucente e setosa; spesso usata nelle miscele per una superficie garzata e ariosa. Il kid mohair, proveniente da animali giovani, è il grado più morbido.

Il pelo esterno spesso e dritto della capra da cashmere, distinto dal morbido sottopelo che si trova al di sotto. La depelatura separa i due; il contenuto residuo di pelo grossolano è ciò che determina se un filato risulta morbido o pungente, ed è il dato misurabile dietro l'affermazione di fibra pettinata anziché tosata. Misurato secondo gli standard nazionali mongoli MNS 3913:2009 e MNS 2949:2008.

L’unità standard per il diametro della fibra, misurata in millesimi di millimetro. Micron più basso = fibra più fine e morbida. Il cashmere pregiato è tipicamente tra 15,5 e 16,5 micron; la lana di pecora è nettamente più grossa, tra 26 e 30 micron.

La lunghezza di una singola fibra, misurata in millimetri. Fibre più lunghe producono filati più resistenti e con meno pilling. Il cashmere mongolo ha di norma una fibra di 39–42 mm.

L'onda o il ricciolo naturale di una fibra. La lana di pecora ha un'ondulazione marcata, che le dà volume ed elasticità; il cashmere molto meno. L'ondulazione influisce sul volume del filato, sulla memoria di forma e sulla cadenza.

La qualità tattile di una fibra o di un tessuto — come si percepisce al tatto. Per descriverla si usano termini soggettivi come morbido, nervoso, secco, fluido o cartaceo. La mano è influenzata dalla fibra, dalla torsione e dal finissaggio.

Lo spessore o l'“elasticità” di una fibra o di un tessuto a riposo. I materiali ad alto volume risultano ariosi e isolanti. Il cashmere è intrinsecamente voluminoso grazie alla sua struttura cava.

Il processo di lavaggio che rimuove grasso, sporco e impurità dalla fibra grezza prima delle lavorazioni successive. È specifico per il cashmere, perché il suo contenuto di lanolina e di terra è diverso da quello della lana di pecora.

Il termine si usa anche nel finissaggio: il lavaggio di una maglia o di un tessuto elimina gli oli e i lubrificanti lasciati da filatura e maglieria. È in questo senso che le nostre maglie sono descritte come lavate.

Il processo meccanico che separa la morbida fibra di sottopelo dal pelo di giarra più grossolano. Fondamentale per il cashmere — il prodotto finito dovrebbe essere 100% sottopelo, con pelo di giarra sotto lo 0,5%.

Metodo tradizionale mongolo di raccolta del cashmere: la fibra viene pettinata a mano dalla capra durante la muta primaverile, anziché tosata. Preserva la lunghezza della fibra e il benessere animale.

Optical Fibre Diameter Analyser. Uno strumento che misura il diametro di migliaia di frammenti di fibra tramite analisi d'immagine, restituendo un valore medio in micron e la sua distribuzione molto più rapidamente della microscopia manuale. È il metodo standard per riportare la finezza della fibra e viene di norma verificato per confronto con un conteggio al microscopio ottico.

La proporzione di fibra pulita recuperata dopo il lavaggio, espressa come percentuale del peso sudicio. Il cashmere grezzo contiene grasso, terra e materia vegetale, per cui la resa determina quanta fibra utilizzabile contenga effettivamente un dato lotto — ed è il motivo per cui viene quotato a peso pulito anziché a peso sudicio.

Degradazione della struttura proteica di una fibra animale causata da un lavaggio, una tintura o un finissaggio troppo aggressivi. La cheratina danneggiata indebolisce la fibra, ne spegne la mano e ne accelera il pilling, e non è visibile all'ispezione — va rilevata con una prova. Un test insolito da eseguire, e una verifica diretta del fatto che la lavorazione sia stata abbastanza delicata.

Il titolo metrico del filato: il numero di lunghezze da 1.000 metri per chilogrammo di filato. Nm più alto = filato più fine. Il nostro cashmere è filato a due capi in Nm 26/2 e a un capo in Nm 14.5/1 e 16/1. I capi di abbigliamento sono lavorati a maglia in Nm 26/2; i filati a un capo sono forniti come filato e come tessuto 100% cashmere. I titoli a un capo — Nm 12/1, 14.5/1 e 16/1 — sono filati in lana di pecora, cammello e yak; cammello e yak comprendono anche Nm 22/2.

Il numero di filati singoli ritorti insieme. Un capo (1) è un solo filo; due capi (2) sono due fili ritorti insieme per resistenza ed equilibrio; il multicapo ne combina tre o più.

Il numero di giri al metro impresso a un filato durante la filatura. Torsione più alta = filato più duro, più resistente e meno peloso; torsione più bassa = filato più morbido e più voluminoso. Si esprime in giri al metro (TPM) e per direzione (torsione S o torsione Z).

Un metodo di filatura in cui le fibre vengono pettinate parallele prima di essere filate, producendo un filato liscio e pulito ad alta torsione. Ideale per l'abbigliamento formale e le maglie a finezza sottile.

Un metodo di filatura in cui le fibre vengono cardate ma non pettinate, restando orientate in tutte le direzioni. Produce un filato più voluminoso, morbido e peloso, con maggiore volume. Usato per flanelle, maglie morbide e tessuti garzati.

Il formato standard su cui viene spedito il filato. Un cono di cashmere tipico contiene 0,5–1 kg. Gli ordini a livello di filatura sono quotati e spediti a peso di cono.

Il numero di aghi per pollice su una macchina da maglieria. GG più alto = maglia più fine. Lavoriamo 3GG, 5GG, 7GG, 12GG e 16GG. 3GG e 5GG sono pesanti (trecce grosse); 7GG è di peso medio (maglie a trecce, capispalla); 12GG e 16GG sono a finezza sottile (maglie sartoriali, con la 16GG come la nostra più fine).

Capi lavorati a maglia nella forma esatta, pannello per pannello (davanti, dietro, maniche), e poi rimagliati insieme. Non si taglia alcun tessuto. Finitura più pulita e meno scarto, ma più lento e costoso del taglio e cucito.

Un capo lavorato a maglia come un unico pezzo senza cuciture, direttamente sulla macchina (tecnologia Shima Seiki). Non richiede né cucitura né rimagliatura. Scarto minimo, finitura premium.

Lavorazione a maglia su macchine in cui gli aghi sono disposti su una frontura piana (di norma due fronture, anteriore e posteriore). Usata per pezzi sagomati, trecce, intarsi e capi calati a forma. Le macchine Stoll sono lo standard del settore.

Lavorazione a maglia su macchine in cui gli aghi sono disposti in cilindro, producendo un tubolare continuo. Usata per tessuti jersey, a costa e interlock venduti al metro.

La struttura a maglia più semplice — un unico diritto liscio. Leggera, fluida, con diritto e rovescio distinti. La base delle t-shirt e di molti abiti in maglia.

Una struttura a maglia che alterna colonne verticali di maglie diritte e rovesce, creando coste in rilievo. Elastica e strutturata. 1x1, 2x2, 3x3 descrivono lo schema di alternanza delle maglie.

Una struttura a doppia maglia in cui due tessuti a costa si incastrano faccia a faccia. Più denso, più pesante e più stabile del jersey, con lo stesso aspetto su entrambi i lati.

Un motivo decorativo a maglia in cui le maglie vengono incrociate tra loro per formare “corde” attorcigliate. Tradizionalmente associato alla maglieria di tradizione come i maglioni Aran.

Una tecnica di maglieria che crea motivi multicolore con blocchi di colore pieno (senza fili flottanti sul rovescio). Usata per loghi, disegni geometrici e motivi illustrativi. Richiede operatori esperti o macchine whole-garment.

Una tecnica di lavorazione a colori con fili flottanti che impiega due o più colori per riga, portando i filati non in uso dietro al lavoro. Produce piccoli motivi geometrici ripetuti. Prende il nome dall'isola scozzese.

Un metodo produttivo in cui il tessuto a maglia viene prodotto al metro e poi tagliato secondo il cartamodello e cucito in capi — allo stesso modo in cui si assemblano i tessuti a navetta. Più rapido, ma produce più scarto rispetto al calato a forma.

L'operazione manuale che unisce i pannelli in maglia, maglia per maglia, lungo i loro bordi. Produce una cucitura quasi invisibile. I rimagliatori esperti sono un mestiere chiave nella produzione di maglieria di qualità.

Una maglia testurizzata con superficie a nido d'ape o waffle. Più densa e più strutturata del jersey. Tessuto tradizionale delle polo.

L'insieme dei filati longitudinali tenuti in tensione sul telaio, che corrono per tutta la lunghezza del tessuto. L'ordito costituisce l'ossatura del tessuto.

I filati che corrono in senso trasversale, passando sopra e sotto l'ordito durante la tessitura. Detti anche ripieno.

L'armatura più semplice: ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito. Produce un tessuto piatto ed equilibrato. Usata nelle camicerie e negli abiti leggeri.

Un'armatura in cui la trama attraversa due o più fili di ordito prima di passare sotto uno, creando coste diagonali. 2/2, 2/1 e 3/1 sono le varianti più comuni. Produce tessuti più resistenti e con maggiore cadenza. Usata per flanella, gabardine e denim.

Un twill spezzato in cui il motivo diagonale inverte direzione a intervalli regolari, producendo una caratteristica forma a V. Un motivo di tradizione per capispalla e abbigliamento formale.

Una tecnologia di telaio che consente di controllare ogni filo di ordito in modo indipendente, permettendo motivi tessuti complessi. Prende il nome da Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tessuto realizzato con filati testurizzati ad anelli che creano una superficie irregolare e in rilievo. Associato ai tweed dell'epoca Chanel e ai capispalla di tradizione.

Un tessuto morbido, garzato o follato — di norma un twill 2/2 in lana o cashmere. Garzato per produrre un leggero pelo. Il classico tessuto per abiti e pantaloni.

Un tessuto realizzato con due strutture distinte sui due lati, che possono essere unite o separate. Molto usato per i cappotti reversibili — due lati utilizzabili, nessuna fodera necessaria.

Un sistema di abbinamento colore (TCX per il tessile) ampiamente utilizzato nell'abbigliamento. L'abbinamento Pantone personalizzato consente ai brand di specificare colori esatti al di fuori della palette standard dello stabilimento.

Un piccolo campione di prova tinto per corrispondere a un riferimento colore obiettivo. Approvato dall'acquirente prima della tintura in massa. In genere circa 10 giorni.

Un lotto di fibra o di filato tinto insieme in un'unica lavorazione. Due bagni di tintura dello stesso colore possono variare leggermente — gli ordini di produzione dovrebbero specificare se i capi devono essere tagliati da un unico lotto.

La resistenza di un tessuto alla variazione o al trasferimento di colore in una data condizione, valutata su una scala 1–5 secondo i metodi ISO e AATCC. Ogni condizione è una prova a sé: lavaggio, sfregamento (a secco e a umido), sudore, acqua, lavaggio a secco, stiratura e luce sono riportati in modo indipendente, per cui un unico valore di “solidità” significa poco senza sapere a quale condizione si riferisca.

Un processo di finissaggio in cui il tessuto viene agitato in acqua calda per provocare un restringimento e un infeltrimento controllati. Produce una mano più densa e una superficie più pulita. Standard per le flanelle e le lane double-face.

Sollevare singole estremità di fibra dal corpo del tessuto con punte metalliche fini o cardi, per creare un pelo superficiale morbido. La garzatura è ciò che dà corpo alla flanella e al cashmere spazzolato, e si esegue dove la costruzione lo richiede: una flanella spazzolata la riceve, una saia liscia no. È un’operazione distinta dalla spazzolatura, che corica il pelo sollevato dalla garzatura.

Il processo di intreccio meccanico delle fibre mediante calore, umidità e agitazione — che produce un tessuto rigido, denso e non tessuto. Lana e cashmere si infeltriscono facilmente; la seta no.

L’operazione di finissaggio a umido che restringe e consolida il tessuto con calore, umidità e azione meccanica, così che le fibre si assestino le une nelle altre e il tessuto acquisti densità, corpo e mano. Nel settore laniero follatura e sodatura indicano la stessa operazione. Precede la garzatura, perché una superficie garzata ha bisogno di un fondo chiuso sotto di sé.

Lavorare il pelo garzato con spazzole perché le fibre si dispongano in un verso uniforme, e rimuovere la fibra libera. Eseguita a umido, subito dopo la garzatura, corica la superficie con minor perdita di fibra buona rispetto al solo lavoro a secco; un secondo passaggio a secco affina poi il verso e toglie ciò che resta libero. La spazzolatura corica il pelo; la garzatura lo solleva.

Abrasione della superficie del tessuto con rulli smerigliati fini anziché con punte metalliche, che dà una mano corta, densa e scamosciata invece del pelo più lungo prodotto dalla garzatura. Più piatta e compatta di una superficie garzata.

Lo strato di estremità di fibra che sporge dal corpo del tessuto, sollevato dalla garzatura e poi coricato e livellato da spazzolatura e cimatura. Il pelo implica di solito una superficie coricata in un senso; pile è il termine più generale. Un tessuto con pelo ha un verso, ed è per questo che i pezzi del cartamodello vanno tagliati tutti nello stesso senso.

Condurre il tessuto disteso e a piena altezza attraverso il trattamento a umido, anziché in corda. La maglia si deforma sotto carico in un modo che il tessuto a navetta non conosce: lavorarla in largo e a tensione minima ne protegge la struttura e mantiene l’altezza costante lungo tutta la pezza.

Vapore applicato al tessuto a pressione controllata per fissare le fibre ed eliminare il restringimento residuo, così che il tessuto finito mantenga le misure e non si muova più dopo la confezione. Detto anche decatissaggio. È ciò che rende il cashmere a navetta stabile dimensionalmente — ed è un’operazione da tessuto: un capo fully-fashioned si forma in macchina e viene invece fissato a vapore.

Taglio del pelo garzato a un’altezza precisa e uniforme con lame rotanti, così che la superficie risulti pari e definita anziché pelosa. Nei lanifici britannici è tradizionalmente detta cropping. È il principale fattore di basso pilling nell’uso: un pelo uniforme lascia meno estremità libere che possano uscire dal tessuto.

Da non confondere con la tosatura di un animale. Il nostro cashmere è pettinato, non tosato: questa voce descrive un’operazione sul tessuto, all’estremo opposto del processo.

Quantità Minima d'Ordine. In Blue Sky Cashmere dipende dal fatto che il colore sia già a magazzino. In un colore a magazzino, i capi a maglia partono da 10 pezzi per taglia — maglioni, cardigan, top, gilet, abiti e pantaloni; accessori 20; tessili per la casa 25; sciarpe 135. In un colore che deve essere prodotto, il minimo è di 100 kg di filato — una fibra, un colore — ripartibili su modelli e taglie. I capi tessuti (cappotti, pantaloni sartoriali) seguono lo stesso modello riferito al tessuto: da 10 pezzi a magazzino oppure 50 m di tessuto da produrre. Le sciarpe seguono l'input che la loro costruzione utilizza. Il filato è 100 kg per colore.

Un documento dettagliato che specifica tutto ciò che serve per produrre un capo: misure, note di costruzione, specifiche degli accessori, diagrammi dei punti, composizione, etichette di manutenzione e imballaggio. Fornito dall'acquirente oppure realizzato in collaborazione con il nostro team di design.

Original Equipment Manufacturer. Lo stabilimento produce secondo la specifica dell'acquirente — l'acquirente fornisce la scheda tecnica, il marchio e il design. Noi produciamo secondo quella specifica.

Original Design Manufacturer. Lo stabilimento sviluppa il design insieme all'acquirente, dallo schizzo o dal brief fino alla produzione. Comune per i clienti che non dispongono di una capacità di design interna.

Un modello produttivo in cui lo stabilimento produce secondo la specifica di marchio dell'acquirente — etichette, imballaggio, cartellini di manutenzione e conformità di paese di origine, tutto sotto il marchio dell'acquirente.

Termini del commercio internazionale che definiscono chi è responsabile del trasporto, dello sdoganamento all'esportazione, dell'assicurazione e dei dazi all'importazione in ciascuna fase di una spedizione. I termini applicabili al trasporto aereo sono EXW (Ex Works — l'acquirente ritira presso la sede del venditore e gestisce tutto il resto), FCA (Free Carrier — il venditore sdogana la merce all'esportazione e la consegna al vettore dell'acquirente), DAP (Delivered at Place — il venditore consegna alla destinazione indicata e l'acquirente sdogana all'importazione) e DDP (Delivered Duty Paid — il venditore gestisce tutto, dazi all'importazione compresi). Blue Sky Cashmere quota EXW Ulaanbaatar; gli altri sono definiti qui perché gli acquirenti li incontrano, non perché li offriamo. FOB, CFR e CIF si applicano soltanto al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, quindi non possono essere usati per spedizioni in partenza dalla Mongolia, che è priva di sbocco sul mare.

Il tempo che intercorre tra l'approvazione del Suo campione e la spedizione. Dipende dal magazzino: maglieria, accessori e capispalla richiedono 1–2 mesi in un colore che teniamo (aggiunga un mese se deve essere prodotto); i tessili per la casa 4–6 settimane; filato e tessuto vengono spediti da magazzino oppure richiedono circa un mese di produzione. Un programma interamente personalizzato richiede 10–12 settimane. L'alta stagione va da giugno a ottobre; il tempo aggiuntivo dipende dalla quantità ordinata e viene confermato con il Suo preventivo.

Il processo iterativo di produzione dei campioni di prova prima della produzione in serie. Comprende di norma matassine di filato, campioncini di tessuto, campioni di vestibilità e campioni di pre-produzione. Ogni ciclo di revisione aggiunge 1–2 settimane.

Lo standard nazionale mongolo per la produzione tessile sostenibile, approvato dalla MASM (Mongolian Agency for Standardization and Metrology) nel luglio 2021. Stabilisce 34 requisiti ambientali — acqua, acque reflue, energia, sostanze chimiche, rifiuti industriali e imballaggi — e 27 requisiti sociali che riguardano relazioni di lavoro, lavoro minorile e giovanile, discriminazione e molestie, salari, salute e sicurezza sul lavoro e benessere animale. La certificazione è rilasciata dall'organismo accreditato della Mongolian Wool and Cashmere Association. Disciplina il modo in cui uno stabilimento opera, non ciò che produce — la qualità di prodotto ricade sotto le norme MNS 6809:2019 e MNS 5820:2007.

Lo standard nazionale mongolo per i prodotti finiti tessuti e a maglia realizzati in cashmere di capra, lana di cammello e sottopelo di yak. Stabilisce i requisiti tecnici e qualitativi che un capo finito deve soddisfare. Distinto dalla MNS 6926:2021, che disciplina il modo in cui uno stabilimento opera anziché ciò che produce.

Lo standard nazionale mongolo per il filato di cashmere — i requisiti tecnici per il cashmere filato. La conformità è certificata sulla base di test di laboratorio accreditato sul filato stesso, insieme alla MNS 6809:2019 per i prodotti finiti.

Forest Stewardship Council. Certifica che i prodotti in carta e legno provengano da foreste gestite responsabilmente. Un termine del settore — non siamo certificati FSC.

Una certificazione che verifica la presenza di sostanze nocive nei tessili (formaldeide, metalli pesanti, coloranti allergenici). Utilizzata in tutto il settore dell'abbigliamento come standard di sicurezza di base.

Sustainable Fibre Alliance. Una ONG globale che promuove la produzione sostenibile del cashmere. Il suo Clean Fibre Standard riguarda la gestione delle mandrie, il benessere animale e la cura del territorio.

Documentazione che collega i prodotti finiti ai lotti di fibra d'origine. Teniamo registri per lotto e per fase dalla filatura al finissaggio e li rilasciamo su richiesta. Non deteniamo alcuna certificazione di tracciabilità di terza parte.

Global Recycled Standard. Una certificazione per il contenuto riciclato nei tessili, che comprende tracciamento, lavorazione e uso di sostanze chimiche. Un termine del settore — non deteniamo la certificazione GRS.