Glossario

Il morbido sottopelo della capra cashmere (Capra hircus laniger), allevata principalmente in Mongolia, Cina e Iran. Il cashmere è classificato per finezza (micron), lunghezza (fibra) e colore. Il cashmere mongolo è generalmente considerato tra le qualità più pregiate.

La prima tosatura pettinata da una capra cashmere nel suo primo anno di vita. Raro (~30 g per animale), estremamente fine (tipicamente sotto i 13,5 micron) e significativamente più morbido del cashmere adulto.

Fibra tosata da pecore domestiche. La Merino è la più fine e la più utilizzata per l'abbigliamento, con gradi da 17 micron (superfine) a 23+ micron (media). A differenza del cashmere, la lana di pecora presenta una marcata arricciatura, che le conferisce elasticità e memoria.

Fibra pettinata dal cammello battriano a doppio strato durante la sua muta primaverile. Caldo, con una distintiva gamma di colori naturali dal marrone chiaro al marrone scuro. Tipicamente 16–19 micron nelle qualità premium. Raramente tinto perché i suoi toni naturali fanno parte del suo fascino.

La morbida fibra di piumino pettinata dagli yak himalayani addomesticati. Finezza simile al cashmere (15–20 micron) con eccezionali proprietà termiche. Naturalmente disponibile nei colori marrone, grigio e quasi nero. Una fibra premium emergente.

Una fibra proteica prodotta dai bachi da seta. Spesso miscelata con il cashmere per aggiungere lucentezza, resistenza e fluidità. Comune nelle maglie a finezza sottile e nei tessuti leggeri.

Fibra dell'alpaca sudamericano, simile alla lana fine ma con meno arricciatura e più lucentezza. Naturalmente disponibile in un'ampia gamma di colori. Utilizzata per maglieria e capispalla pesanti.

Fibra della capra d'Angora. Lunga, lucente e setosa; spesso utilizzata in mischie per una superficie spazzolata e ariosa. Il kid mohair, proveniente da animali giovani, è la qualità più morbida.

L'unità di misura standard per il diametro della fibra, misurata in millesimi di millimetro. Micron inferiore = fibra più fine e morbida. Il cashmere premium è tipicamente di 14,5–16,5 micron; la lana merino è di 17–23 micron.

La lunghezza di una singola fibra, misurata in millimetri. Fibre più lunghe producono filati più resistenti con meno pilling. Il cashmere mongolo ha tipicamente una fibra di 38–42 mm.

L'onda o l'arricciatura naturale di una fibra. La lana di pecora ha una forte arricciatura, conferendole volume ed elasticità; il cashmere ne ha molta meno. L'arricciatura influisce sul volume del filato, sulla memoria e sulla caduta.

La qualità tattile di una fibra o di un tessuto — come si sente al tatto. Termini soggettivi come morbido, croccante, secco, fluido o cartaceo sono usati per descriverla. La mano è influenzata dalla fibra, dalla torsione e dalla finitura.

Lo spessore o la “mollezza” di una fibra o di un tessuto a riposo. I materiali ad alto volume risultano ariosi e isolanti. Il cashmere è intrinsecamente voluminoso grazie alla sua struttura a fibra cava.

Il processo di lavaggio che rimuove grasso, sporco e impurità dalla fibra grezza prima di ulteriori lavorazioni. Specializzato per il cashmere perché il suo contenuto di lanolina e sporco differisce dalla lana di pecora.

Il processo meccanico di separazione della morbida fibra di sottovello dal pelo di guardia più grossolano. Critico per il cashmere — il prodotto finito dovrebbe essere 100% sottovello, con peli di guardia inferiori allo 0,5%.

Metodo tradizionale mongolo di raccolta del cashmere: la fibra viene pettinata a mano dalla capra durante la muta primaverile, anziché tosata. Preserva la lunghezza della fibra e il benessere animale.

Il titolo metrico del filato: il numero di lunghezze di 1.000 metri per chilogrammo di filato. Nm più alto = filato più fine. Titoli comuni del cashmere: Nm 12/1 (più pesante, singolo), Nm 2/26 (doppio ritorto, finezza sottile).

Il numero di filati singoli ritorti insieme. Il singolo capo (1) è un solo filo; il doppio capo (2) è composto da due fili ritorti insieme per resistenza ed equilibrio; il multi-capo combina tre o più.

Il numero di giri per metro dato a un filato durante la filatura. Maggiore torsione = filato più duro, più resistente, meno peloso; minore torsione = più morbido e voluminoso. Espresso in giri per metro (TPM) e direzione (torsione a S o torsione a Z).

Un metodo di filatura in cui le fibre vengono pettinate parallelamente prima della filatura, producendo un filato liscio, pulito e con alta torsione. Ideale per abiti e maglieria a finezza sottile.

Un metodo di filatura in cui le fibre vengono cardate ma non pettinate, lasciandole allineate in tutte le direzioni. Produce un filato più voluminoso, morbido, peloso e con più volume. Utilizzato per flanelle, maglieria morbida e tessuti spazzolati.

L'imballaggio standard in cui il filato viene spedito. Un tipico cono di cashmere contiene 0,5–1 kg. Gli ordini a livello di filatura sono prezzati e spediti in base al peso del cono.

Il numero di aghi per pollice su una macchina per maglieria. GG più ALTO = maglia più fine. 3GG è pesante (cavi grossi); 7–10GG è di peso medio (maglie a trecce, capispalla); 12–16GG è a maglia fine (maglie sartoriali, la nostra più fine disponibile).

Capi lavorati a maglia nella forma esatta, pannello per pannello (davanti, dietro, maniche) e poi uniti. Nessun tessuto viene tagliato. Finitura più pulita, meno sprechi, ma più lento e costoso rispetto al taglio e cucito.

Un capo lavorato a maglia come un unico pezzo senza cuciture direttamente sulla macchina (tecnologia Shima Seiki). Nessuna cucitura o unione richiesta. Sprechi minimi, finitura premium.

Lavorazione a maglia su macchine dove gli aghi sono disposti su un letto piano (tipicamente due letti, anteriore e posteriore). Utilizzata per pezzi sagomati, trecce, intarsi e capi sagomati. Le macchine Stoll sono lo standard del settore.

Lavorazione a maglia su macchine dove gli aghi sono disposti in un cilindro, producendo un tubo continuo. Utilizzata per tessuti jersey, a coste e interlock al metro.

La struttura a maglia più semplice — una singola faccia a maglia rasata. Leggero, fluido, con un fronte e un retro distinti. La base di T-shirt e molti abiti in maglia.

Una struttura a maglia che alterna colonne verticali di punti a diritto e a rovescio, creando coste in rilievo. Elastica e strutturata. 1x1, 2x2, 3x3 descrivono il modello di alternanza dei punti.

Una struttura a doppia maglia dove due tessuti a coste si intersecano faccia a faccia. Più denso, pesante e stabile del jersey, con la stessa faccia su entrambi i lati.

Un motivo decorativo a maglia dove i punti si incrociano tra loro per formare “corde” attorcigliate. Tradizionalmente associato alla maglieria tradizionale come i maglioni Aran.

Una tecnica di lavorazione a maglia che crea motivi multicolore con blocchi di colore pieno (senza fili flottanti sul retro). Utilizzata per loghi, disegni geometrici e motivi illustrativi. Richiede operatori esperti o macchine per capi interi.

Una tecnica di lavorazione a colori a fili tirati che utilizza due o più colori per riga, con i filati non utilizzati portati dietro il lavoro. Produce piccoli motivi geometrici ripetuti. Prende il nome dall'isola scozzese.

Un metodo di produzione in cui il tessuto a maglia rettilinea viene prodotto al metro e poi tagliato a modello e cucito in capi — allo stesso modo in cui vengono assemblati i tessuti a navetta. Più veloce ma produce più sprechi rispetto alla maglieria sagomata.

L'operazione manuale che unisce i pannelli a maglia punto per punto lungo i loro bordi. Produce una cucitura quasi invisibile. I rimagliatori esperti sono un'arte fondamentale nella produzione di maglieria di qualità.

Una maglia testurizzata con una superficie a nido d'ape o a cialda. Più densa e strutturata del jersey. Tessuto tradizionale per polo.

L'insieme di filati longitudinali tenuti in tensione su un telaio, che corrono per tutta la lunghezza del tessuto. L'ordito fornisce la spina dorsale del tessuto.

I filati che corrono trasversalmente, passati sopra e sotto l'ordito durante la tessitura. Chiamata anche riempimento.

L'armatura più semplice: ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito. Produce un tessuto piatto ed equilibrato. Utilizzata per camiceria e abiti leggeri.

Un'armatura in cui la trama incrocia due o più fili di ordito prima di passare sotto uno, creando coste diagonali. 2/2, 2/1 e 3/1 sono varianti comuni. Produce tessuti più resistenti e con una migliore caduta. Utilizzata per flanella, gabardine e denim.

Una saia interrotta in cui il motivo diagonale inverte direzione a intervalli regolari, producendo una caratteristica forma a V. Un motivo tradizionale per capispalla e abiti.

Una tecnologia di telaio che permette a ogni filo di ordito di essere controllato indipendentemente, consentendo motivi tessuti complessi. Prende il nome da Joseph Marie Jacquard (1804).

Un tessuto intessuto con filati testurizzati e ad anello che creano una superficie irregolare e a rilievo. Associato ai tweed dell'era Chanel e ai capispalla tradizionali.

Un tessuto morbido, spazzolato o follato — solitamente una saia 2/2 in lana o cashmere. Sollevato per produrre una leggera peluria. Il classico tessuto per abiti e pantaloni.

Un tessuto intessuto con due strutture di superficie distinte che possono essere unite o separate. Popolare per cappotti reversibili — due lati utilizzabili, senza bisogno di fodera.

Un sistema di corrispondenza colori (TCX per i tessili) ampiamente utilizzato nell'abbigliamento. La corrispondenza Pantone personalizzata consente ai marchi di specificare colori esatti al di fuori della palette standard del produttore.

Un piccolo campione di prova tinto per corrispondere a un riferimento colore target. Approvato dall'acquirente prima della tintura in massa. Richiede tipicamente 2-3 settimane per la realizzazione.

Un lotto di fibra o filato tinto insieme in un'unica lavorazione. Due lotti di tintura dello stesso colore possono variare leggermente — gli ordini di produzione dovrebbero specificare se i capi devono essere tagliati da un singolo lotto.

La resistenza di un tessuto al cambiamento di colore se esposto a lavaggio, luce, sfregamento e sudore. Testata e valutata su una scala da 1 a 5 secondo i metodi ISO e AATCC.

Un processo di finissaggio in cui il tessuto viene agitato in acqua calda per causare un restringimento controllato e l'infeltrimento. Produce una mano più densa e una superficie più pulita. Standard per flanelle e lane a doppia faccia.

Un processo di finissaggio che utilizza denti di filo sottili per sollevare le fibre sulla superficie del tessuto, producendo una peluria morbida e sfocata. Utilizzato su flanella, pile e tessuti di cashmere morbidi.

Il processo di interblocco meccanico delle fibre tramite calore, umidità e agitazione — producendo un tessuto rigido, denso e non tessuto. Lana e cashmere si infeltriscono facilmente; la seta no.

Quantità Minima d'Ordine. La più piccola tiratura di produzione che il nostro stabilimento accetterà. Le nostre QMO per capi d'abbigliamento partono tipicamente da 50 unità per colore per taglia; le QMO per filati partono da 100 kg per colore; le QMO per tessuti a 200 m per colore.

Un documento dettagliato che specifica tutto il necessario per produrre un capo: misure, note di costruzione, specifiche delle finiture, schemi di cucitura, composizione, etichette di cura e imballaggio. Fornito dall'acquirente o prodotto in collaborazione con il nostro team di progettazione.

Produttore di Apparecchiature Originali. Il lanificio produce secondo le specifiche dell'acquirente — l'acquirente fornisce la scheda tecnica, il branding e il design. Noi produciamo secondo tali specifiche.

Produttore di Design Originale. Il lanificio co-sviluppa il design con l'acquirente, dallo schizzo o brief fino alla produzione. Comune per i clienti che non dispongono di capacità di progettazione interna.

Un modello di produzione in cui il lanificio produce secondo le specifiche del marchio dell'acquirente — etichette, imballaggio, etichette di cura e conformità al paese d'origine, tutto sotto il nome del marchio dell'acquirente.

Termini commerciali internazionali che definiscono la responsabilità per spedizione, dogana e assicurazione. Termini comuni: FCA (Franco Vettore — l'acquirente gestisce l'esportazione), FOB (Franco a Bordo — il venditore consegna al porto), DDP (Reso Sdoganato — il venditore gestisce tutto).

Il tempo tra un ordine confermato e la spedizione. Tempi di consegna tipici del lanificio: filato 4–6 settimane; maglieria e tessuti 6–8 settimane; programmi personalizzati 10–14 settimane inclusa la campionatura.

Il processo iterativo di produzione di campioni di prova prima della produzione in serie. Tipicamente include coni di filato, campioni di tessuto, campioni di vestibilità e campioni di pre-produzione. Ogni ciclo aggiunge 2–4 settimane.

Lo standard nazionale mongolo per la produzione di cashmere, emesso da MASM (Agenzia Mongola per la Standardizzazione e la Metrologia). Copre la qualità della fibra, la lavorazione e i requisiti del prodotto finito. Un marchio di autentica produzione di cashmere mongolo.

Forest Stewardship Council. Certifica che i prodotti di carta e legno provengono da foreste gestite in modo responsabile. Utilizziamo imballaggi certificati FSC per tutte le spedizioni.

Una certificazione che testa i tessuti per sostanze nocive (formaldeide, metalli pesanti, coloranti allergenici). Utilizzata nell'industria dell'abbigliamento come standard di sicurezza di base. Disponibile su richiesta per ordini specifici.

Sustainable Fibre Alliance. Una ONG globale che promuove la produzione sostenibile di cashmere. Il loro Clean Fibre Standard copre la gestione del gregge, il benessere degli animali e la gestione del territorio.

Documentazione che collega i prodotti finiti ai loro lotti di fibra d'origine. Il nostro sistema di tracciabilità segue il cashmere dalla cooperativa e dalla stagione di raccolta attraverso la filatura, la maglieria e la finitura.

Global Recycled Standard. Una certificazione per il contenuto riciclato nei tessuti, inclusi tracciamento, lavorazione e uso di sostanze chimiche. Disponibile per programmi di filati e tessuti che utilizzano cashmere o lana riciclati.