词汇表

羊绒山羊（Capra hircus laniger）的柔软底绒，主要产自蒙古、中国和伊朗。羊绒根据细度（微米）、长度（纤维长度）和颜色进行分级。蒙古羊绒通常被认为是最高等级之一。

羊绒山羊出生第一年梳理下来的初次绒毛。稀有（每只动物约产30克），极其纤细（通常低于13.5微米），比成年羊绒明显更柔软。

从家养绵羊身上剪下的纤维。美利奴羊毛是最细且最广泛用于服装的羊毛，等级从17微米（超细）到23+微米（中等）。与羊绒不同，羊毛具有明显的卷曲，赋予其弹性和记忆性。

在春季脱毛期从双层毛双峰驼身上梳理下来的纤维。保暖性好，具有独特的棕褐色至棕色天然色系。优质等级通常为16–19微米。因其天然色调本身具有吸引力，故很少染色。

从驯养的喜马拉雅牦牛身上梳理下来的柔软底绒。细度与羊绒相似（15–20微米），具有卓越的保暖性能。天然颜色有棕色、灰色和近黑色。一种新兴的优质纤维。

蚕生产的一种蛋白质纤维。常与羊绒混纺，以增加光泽、强度和垂坠感。常见于细针距针织品和轻薄面料。

羊驼毛纤维，源自南美羊驼，与细羊毛相似，但卷曲度更低，光泽度更高。天然颜色种类繁多。常用于针织品和厚重外套。

安哥拉山羊毛纤维。长而有光泽，手感丝滑；常用于混纺，以获得拉绒、蓬松的表面。幼龄山羊的小马海毛是柔软度最高的等级。

纤维直径的标准单位，以毫米的千分之一衡量。微米数越低 = 纤维越细、越柔软。优质羊绒通常为14.5–16.5微米；美利奴羊毛为17–23微米。

单根纤维的长度，以毫米衡量。更长的纤维长度能生产出更坚韧、不易起球的纱线。蒙古羊绒的长度通常为38–42毫米。

纤维的天然波浪或卷曲。羊毛具有很强的卷曲度，赋予其蓬松度和弹性；羊绒的卷曲度则少得多。卷曲度影响纱线的蓬松度、回弹性及悬垂性。

纤维或织物的触感——手摸上去的感觉。常用柔软、挺括、干爽、流畅或纸感等主观词汇来形容。手感受纤维、捻度和后整理影响。

纤维或织物在静止状态下的厚度或“弹性”。高蓬松度材料手感轻盈且保暖。羊绒因其中空纤维结构而具有固有的蓬松度。

在进一步加工前，去除原纤维中油脂、污垢和杂质的洗涤过程。对羊绒而言，此过程需专门化，因为其羊毛脂和含土量与绵羊毛不同。

将柔软的绒毛纤维与粗糙的粗毛分离的机械过程。对羊绒至关重要——成品应为100%绒毛，粗毛含量低于0.5%。

传统的蒙古羊绒采集方法：在春季脱毛期，用手工从山羊身上梳取纤维，而非剪毛。这种方法能保持纤维长度并保障动物福利。

公制纱线支数：每公斤纱线中1000米长度的倍数。Nm值越高 = 纱线越细。常见的羊绒支数：Nm 12/1（较重，单股），Nm 2/26（双股细针距）。

捻合在一起的单股纱线数量。单股 (1) 是一根纱线；双股 (2) 是两根纱线捻合在一起，以增加强度和平衡；多股 结合了三根或更多纱线。

纱线在纺纱过程中每米捻合的圈数。捻度越高 = 纱线越硬、越结实、毛羽越少；捻度越低 = 纱线越柔软、越蓬松。以每米捻回数 (TPM) 和方向（S捻或Z捻）表示。

一种纺纱方法，纤维在纺纱前经过平行梳理，生产出光滑、洁净、高捻度的纱线。适用于西装面料和细针距针织品。

一种纺纱方法，纤维经过梳理但未精梳，使其在各个方向上排列。生产出更蓬松、更柔软、毛羽更多、更具膨松感的纱线。用于法兰绒、柔软针织品和拉绒面料。

纱线出货的标准包装。一个典型的羊绒筒子纱重0.5–1公斤。工厂级订单按筒子纱重量计价和发货。

针织机每英寸的针数。更高的针距 = 更精细的针织。3GG 较厚重（粗绞花）；7–10GG 为中等重量（绞花针织、外套）；12–16GG 为细针距（定制针织品，我们最精细的产品）。

服装按精确的形状逐片（前片、后片、袖子）编织，然后连接起来。不裁剪面料。成品更整洁，浪费更少，但比裁剪缝制更慢、成本更高。

直接在机器上（岛精技术）编织成一件无缝的服装。无需缝合或连接。浪费极少，成品优质。

在针床平置（通常为前后两块针床）的机器上编织。用于成形件、绞花、嵌花和全成形服装。斯托尔（Stoll）机器是行业标准。

在针排列成圆筒状的机器上编织，生产连续的筒状面料。用于按米计价的平纹、罗纹和双面布面料。

最简单的针织结构——单面平纹。轻盈、流畅，正反面分明。是T恤和许多针织连衣裙的基础。

一种针织结构，交替编织纵向的正面针和反面针，形成凸起的棱纹。富有弹性且有结构感。1x1、2x2、3x3描述了针迹交替模式。

一种双面针织结构，由两片罗纹织物正面相对交织而成。比单面针织更致密、更厚重、更稳定，两面外观相同。

一种装饰性针织图案，针迹相互交错，形成扭曲的“绳索”状。传统上与阿兰毛衣等经典针织品相关联。

一种针织技术，可创建采用纯色块（背面无浮线）的多色图案。常用于徽标、几何设计和插画图案。需要熟练的操作员或一体成型机。

一种浮线提花配色技术，每行使用两种或更多颜色，未使用的纱线在织物背面带过。产生小型重复的几何图案。以苏格兰岛屿命名。

一种生产方法，其中平板针织面料按米生产，然后按图案裁剪并缝制成服装 — 与梭织面料的组装方式相同。比全成型更快，但产生更多废料。

一种手工操作，将针织裁片沿边缘逐针连接。产生几乎隐形的接缝。熟练的套口工人是优质针织品生产中的一项关键工艺。

一种具有蜂窝状或华夫格表面纹理的针织物。比单面针织更致密、更有结构感。传统上用于制作Polo衫的面料。

经纱是织机上纵向绷紧的纱线，贯穿织物全长。经纱是织物的骨架。

纬纱是织造时横向穿过经纱，交替地从经纱上方和下方穿过的纱线。也称为填纱。

最简单的织法：每根纬纱交替地从每根经纱的上方和下方穿过。织物平整、均衡。常用于衬衫面料和轻薄西装面料。

一种织法，纬纱在穿过一根经纱下方之前，会先跨过两根或更多根经纱，形成斜向的棱纹。2/2、2/1和3/1是常见的变体。织物更坚固，悬垂性更好。常用于法兰绒、华达呢和牛仔布。

一种破斜纹织法，斜纹图案在固定间隔处反向，形成独特的V形。是外套和西装的经典图案。

一种织机技术，可独立控制每根经纱，从而实现复杂的织造图案。以约瑟夫·玛丽·雅卡尔（Joseph Marie Jacquard，1804年）命名。

一种用有纹理的圈圈纱线织成的面料，表面凹凸不平。常与香奈儿时代的粗花呢和经典外套相关联。

一种柔软、经过刷毛或缩绒处理的面料——通常是羊毛或羊绒的2/2斜纹织物。经过起绒处理，产生轻微的绒面。经典的西装和裤子面料。

一种织造时具有两个独立表面结构，可连接或分离的面料。常见用于双面穿着的大衣，两面皆可使用，无需内衬。

一种广泛应用于服装行业的色彩匹配系统（纺织品使用TCX色卡）。定制潘通配色允许品牌指定超出工厂标准色板的精确颜色。

为匹配目标颜色参考而染制的小型测试样品。在大货染色前需经买家批准。通常需要2-3周的周转时间。

在一次染色过程中共同染制的一批纤维或纱线。相同颜色的两个染缸批次可能略有差异——生产订单应明确服装是否必须从单一批次中裁剪。

织物在洗涤、光照、摩擦和汗液作用下抵抗颜色变化的性能。根据ISO和AATCC方法，以1-5级进行测试和评定。

一种整理工艺，通过在温水中搅动织物，使其发生可控的收缩和毡化。产生更致密的手感和更洁净的表面。是法兰绒和双面羊毛织物的标准工艺。

一种整理工艺，使用细密的钢丝刷齿将织物表面的纤维拉起，形成柔软、蓬松的绒面。常用于法兰绒、抓绒和柔软的羊绒面料。

通过加热、潮湿和搅动，使纤维机械交织在一起的过程——生产出一种坚硬、致密的无纺布。羊毛和羊绒易于毡化；真丝则不然。

最小起订量。工厂接受的最小生产批次。我们的服装最小起订量通常为每种颜色每个尺码 50 件；纱线最小起订量为每种颜色 100 公斤；面料最小起订量为每种颜色 200 米。

一份详细的文件，其中规定了生产一件服装所需的一切：尺寸、结构说明、辅料规格、缝线图、成分、洗涤标签和包装。由买方提供或与我们的设计团队合作制作。

原始设备制造商。工厂根据买方的规格生产——买方提供工艺包、品牌和设计。我们按照该规格进行制造。

原始设计制造商。工厂与买方共同开发设计，从草图或简报到生产。常见于没有内部设计能力的客户。

一种生产模式，工厂根据买方的品牌规格进行制造——标签、包装、洗涤标签和原产地合规性均使用买方的品牌名称。

定义运输、海关和保险责任的国际贸易术语。常用术语：FCA（货交承运人——买方负责出口），FOB（船上交货——卖方将货物运至港口），DDP（完税后交货——卖方负责一切）。

从确认订单到发货的时间。工厂典型交货期：纱线4-6周；针织品和梭织面料6-8周；定制项目10-14周（含打样）。

批量生产前制作测试样品的迭代过程。通常包括纱线筒、面料小样、试穿样品和产前样品。每轮样品制作需增加2-4周时间。

由MASM（蒙古标准化与计量局）颁布的蒙古羊绒生产国家标准。涵盖纤维质量、加工和成品要求。它是正宗蒙古羊绒生产的标志。

森林管理委员会。证明纸张和木材产品源自负责任管理的森林。我们所有货运均使用FSC认证包装。

一项针对纺织品有害物质（甲醛、重金属、致敏染料）的认证测试。在服装行业中被用作基准安全标准。可根据特定订单要求提供。

可持续纤维联盟。一个全球性的非政府组织，致力于推广可持续羊绒生产。他们的清洁纤维标准涵盖畜群管理、动物福利和土地管理。

将成品追溯至其原始纤维批次的文档。我们的可追溯系统追踪羊绒从合作社和采集季节，经过纺纱、编织和后整理的全过程。

全球回收标准。一项针对纺织品中回收成分的认证，包括追踪、加工和化学品使用。适用于使用回收羊绒或羊毛的纱线和面料项目。