术语表

羊绒山羊（Capra hircus laniger）的柔软底层绒毛，主要产于蒙古、中国与伊朗。羊绒按细度（微米）、长度（纤维长度）与颜色分级。蒙古羊绒通常被视为最高等级之一。

羊绒山羊出生第一年梳取的首批绒毛。稀有（每只约 30 克）、极为细腻（通常低于 13.5 微米），且明显比成年羊绒更柔软。此为行业术语，并非我们提供的纤维等级——我们的标准为 15.5–16.5 微米的成年蒙古羊绒。

从家养绵羊身上剪取的纤维。细度因品种与气候差异很大：超细服装用羊毛为 17–23 微米，而蒙古与中亚地区更为强韧的本地羊毛为 26–30 微米，其价值在于耐用性与挺括度，而非贴肤细腻。与羊绒不同，绵羊毛具有明显卷曲，因而富有弹性与形状记忆。

在双峰驼春季换毛期梳取的纤维。保暖，天然色域从浅棕到褐色，颇具辨识度。优质等级通常为 18–22 微米。由于天然色调本身即是其魅力所在，常保留不染色；不过也可先漂至白色，再由白色染成任意色调。

从家养喜马拉雅牦牛身上梳取的柔软绒毛纤维。细度与羊绒相近（16.5–20.5 微米），保暖性能出众。天然色为多种棕褐色；染色只能使其更深，可染至黑色、藏青或炭灰。是一种新兴的高端纤维。

由蚕吐丝形成的蛋白质纤维。常与羊绒混纺，以增加光泽、强度与流动感。多见于细机号针织与轻薄面料。

取自南美羊驼的纤维，与细羊毛相似，但卷曲更少、光泽更强。天然色域广泛。用于针织服装与厚重外套。

取自安哥拉山羊的纤维。纤维长、有光泽、手感柔滑；常用于混纺，形成起绒、蓬松的表面。取自幼龄动物的幼马海毛是最柔软的等级。

羊绒山羊粗而直的外层毛，区别于其下的柔软绒毛。分梳工序将两者分离；残留的粗毛含量决定了一根纱线手感柔软还是扎人，也是“梳取而非剪毛”这一说法背后可测量的指标。依据蒙古国家标准 MNS 3913:2009 与 MNS 2949:2008 测定。

纤维直径的标准单位，以千分之一毫米计。微米数越低 = 纤维越细、越柔软。优质羊绒通常为 15.5–16.5 微米；绵羊毛明显更粗，为 26–30 微米。

单根纤维的长度，以毫米计。纤维越长，纺出的纱线强度越高、起球越少。蒙古羊绒的纤维长度通常为 39–42 毫米。

纤维天然的波浪或卷曲。羊毛卷曲强烈，因而蓬松且富有弹性；羊绒则弱得多。卷曲度影响纱线的蓬松度、形态记忆与垂坠感。

纤维或面料的触感质地——上手时的感受。人们会用柔软、挺爽、干爽、流动或纸感等主观词汇来描述它。手感受纤维、捻度与后整理的影响。

纤维或面料在自然状态下的厚度或“回弹感”。高蓬松度的材料感觉轻盈而保暖。羊绒因其中空的纤维结构，天生蓬松。

在进一步加工之前，去除原料纤维中油脂、污物与杂质的洗涤工序。羊绒需要专门的洗毛工艺，因为其羊脂与含沙量与羊毛不同。

该词在后整理中同样使用：对针织或梭织面料进行洗涤，可去除纺纱与编织残留的油剂和润滑剂。我们的针织面料被标注为精练，正是这个含义。

将柔软绒毛与较粗的粗毛机械分离的工序。对羊绒至关重要——成品应为 100% 绒毛，粗毛含量低于 0.5%。

采集羊绒的蒙古传统方法：在春季换毛期以手工从山羊身上梳取纤维，而非剪毛。这样可保留纤维长度，并保障动物福利。

光学纤维直径分析仪。通过图像分析测定数千根纤维片段直径的仪器，能比人工显微镜法快得多地给出平均微米值及其分布。这是报告纤维细度的标准方法，通常还会与光学显微镜计数结果交叉核对。

洗毛后回收的净纤维占含脂重量的百分比。原绒含有油脂、泥沙与草杂，因此净毛率决定了某一批原料实际含有多少可用纤维——这也是它按净重而非含脂重量计价的原因。

因洗毛、染色或后整理过于剧烈而造成的动物纤维蛋白质结构降解。受损的角蛋白会削弱纤维强度、使手感发涩，并更早起球，而且肉眼检查看不出来——必须通过检测才能发现。这是一项不常做的测试，也是对加工是否足够温和的直接检验。

公制纱线支数：每公斤纱线所含 1,000 米长度的个数。Nm 越高，纱线越细。我们的羊绒以 Nm 26/2 纺制双股，并以 Nm 14.5/1 与 16/1 纺制单股。成衣以 Nm 26/2 织造；单股以纱线和 100% 羊绒面料的形式供应。单股支数 — Nm 12/1、14.5/1 与 16/1 — 用于绵羊毛、驼绒与牦牛绒；驼绒与牦牛绒另有 Nm 22/2。

捻合在一起的单纱根数。单股（1）为一根纱；双股（2）为两根纱捻合而成，以获得强度与平衡；多股则由三根或更多合并而成。

纺纱过程中每米纱线所加的捻回数。捻度越高 = 纱线越硬挺、强度越高、毛羽越少；捻度越低 = 手感越柔软、体积感越强。以每米捻回数（TPM）与方向（S 捻或 Z 捻）表示。

纺纱前先将纤维梳理平行的纺纱方法，可产出光洁、干净、捻度较高的纱线。非常适合西装面料与细机号针织。

纤维只经梳理而不精梳的纺纱方法，纤维朝各个方向排列。产出的纱线更蓬松、更柔软、毛羽更多，蓬松度更高。用于法兰绒、柔软针织与拉绒面料。

纱线发运时的标准卷装形式。一只典型的羊绒筒子约装 0.5–1 公斤。工厂级订单按筒子重量计价与发运。

针织机每英寸的针数。GG 数值越高 = 织物越细。我们运行 3GG、5GG、7GG、12GG 与 16GG。3GG 与 5GG 属厚重（粗麻花）；7GG 为中等克重（麻花针织、外套）；12GG 与 16GG 为细机号（精致针织，其中 16GG 是我们最细的机号）。

逐片按精确形状织出衣片（前片、后片、袖子），再套口拼接成衣。不裁剪面料。成品更整洁、浪费更少，但比裁剪缝制更慢、成本更高。

在机器上一次性织成的无缝整件服装（Shima Seiki 技术）。无需缝合或套口。浪费极少，成品高端。

在针床呈平面排列的机器上进行针织（通常为前后两个针床）。用于成形衣片、麻花、嵌花与收针成形服装。Stoll 机器是行业标准。

在针呈圆筒排列的机器上针织，产出连续的筒状织物。用于按米计量的平纹、罗纹与双面面料。

最简单的针织组织——单面平针正面。轻薄、流动，正反两面区别明显。是 T 恤与许多针织连衣裙的基础。

正针与反针纵行交替、形成凸起棱条的针织组织。富有弹性且结构感强。1x1、2x2、3x3 表示线圈交替的排列方式。

两层罗纹面对面相互交织的双面针织组织。比平纹更紧密、更厚重、更稳定，且两面外观相同。

将线圈相互交叉、形成扭转“绳索”纹样的装饰性针织花型。传统上与 Aran 毛衫等经典针织服装相关联。

以整块单色色块形成多色图案的针织技法（背面不留浮线）。用于标识、几何图案与写实纹样。需要熟练的操作工或全成型机器。

每一横列使用两种或多种颜色的提花技法，未使用的纱线在织物背面以浮线带过。形成细小、重复的几何图案。因苏格兰的费尔岛（Fair Isle）而得名。

先按米生产平幅针织面料，再按纸样裁剪并缝制成衣的生产方式——与梭织面料的成衣工艺相同。速度更快，但比收针成形浪费更多。

沿衣片边缘逐个线圈拼接的手工工序，可形成几乎看不见的缝合线。熟练的套口工是优质针织制造中的关键手艺。

表面呈蜂窝或华夫格肌理的针织组织。比平纹更紧密、更有结构感。是 Polo 衫的传统面料。

在织机上保持张力的一组纵向纱线，贯穿织物全长。经纱构成织物的骨架。

横向排列的纱线，在织造过程中从经纱上方与下方穿过。也称为填充纱。

最简单的织造组织：每根纬纱交替从每根经纱上方与下方穿过。形成平整、平衡的织物。用于衬衫面料与轻薄西装面料。

纬纱先跨过两根或更多经纱、再从一根下方穿过的组织，形成斜向凸纹。2/2、2/1 与 3/1 是常见变化。织物强度更高、垂坠更好。用于法兰绒、华达呢与牛仔布。

斜纹方向按固定间隔反转的断裂斜纹，形成独特的 V 形。是外套与西装面料的经典图案。

可独立控制每一根经纱的织机技术，从而织出复杂的图案。以 Joseph Marie Jacquard（1804 年）命名。

以带肌理的圈圈纱织成的面料，表面凹凸不平、不规则。常与香奈儿时代的粗花呢及经典外套联系在一起。

经拉绒或缩绒处理的柔软面料——通常为羊毛或羊绒的 2/2 斜纹。经起绒形成轻微绒面。是经典的西装与长裤面料。

织有两个不同正面结构、可结合亦可分离的面料。常用于双面穿大衣——两面皆可使用，无需里布。

服装行业广泛使用的配色系统（纺织品用 TCX）。Pantone 定制对色让品牌能够指定工厂标准色卡之外的确切颜色。

依据目标色号打出的小块试染样，经买家确认后方可进行大货染色。通常约需 10 天。

在同一次染色中一起处理的一批纤维或纱线。同一颜色的两个染色批次之间可能略有色差——量产订单应注明成衣是否必须取自同一批次。

织物在特定条件下抵抗变色或沾色的能力，依据 ISO 与 AATCC 方法以 1–5 级评定。每一种条件都是一项独立测试：水洗、摩擦（干、湿）、汗渍、水、干洗、熨烫与光照均分别报告，因此若不知道对应的是哪一种条件，单一的“牢度”数值几乎没有意义。

在温水中揉搓面料、使其发生可控收缩与毡化的后整理工序。可获得更紧密的手感与更洁净的表面。是法兰绒与双面呢羊毛面料的标准工序。

用细针布或起毛刺果将纤维端从织物地组织中挑起，形成柔软的表面绒毛。法兰绒与刷绒羊绒的蓬松感正来自起毛，且仅在组织需要时进行——刷绒法兰绒会做，平素斜纹则不做。它与把起毛竖起的绒毛伏倒的刷毛是两道不同的工序。

通过热、湿与揉搓使纤维机械缠结的过程——形成硬挺、致密的非织造织物。羊毛与羊绒容易毡化；真丝则不会。

湿整理工序：在温度、湿度与机械作用下使织物收缩、密实，纤维彼此嵌合，织物由此获得密度、身骨与手感。在毛纺行业中，缩绒与缩呢指的是同一道工序。它在起毛之前进行，因为起毛后的表面需要下方有紧密的底组织。

用刷辊处理起毛后的绒毛，使纤维朝一致方向伏倒，并清除松散纤维。在起毛之后趁湿进行，比仅做干态处理更少损失优质纤维；随后再以干态处理一道，理顺绒向并清除浮毛。刷毛使绒毛伏倒，起毛使其竖起。

用细磨料辊而非针布摩擦面料表面，形成短而密实、类似麂皮的手感，而不是起毛所产生的较长绒毛。比起毛面更平整、更紧实。

立于织物地组织之上的纤维端层，由起毛竖起，再经刷毛与剪毛伏倒、修平。绒面通常指朝一个方向伏倒的表面，绒毛（pile）是更宽泛的说法。有绒面的织物具有方向性，因此所有裁片必须同向裁剪。

以平幅、全宽状态而非绳状通过湿加工。针织物在受力下的变形方式与梭织物不同，因此以最小张力平幅处理可保护组织结构，并使整匹布的幅宽保持一致。

在受控压力下向织物施加蒸汽，固定纤维并消除残余收缩，使成品面料保持尺寸、成衣后不再走形。它是梭织羊绒具备尺寸稳定性的原因，而且是一道针对面料的工序：全成形针织在机上成形，因此改用蒸汽定型。

用旋转刀口将起毛后的绒毛剪至精确、均匀的高度，使表面平整精致而非毛糙。英国毛纺厂传统上称之为 cropping。它是穿着中起球少的首要原因：绒面齐整，能从织物中钻出的松散纤维端就更少。

请勿与剪取动物毛混淆。我们的羊绒是梳取而非剪取的——本条目描述的是工序另一端、针对面料的操作。

最低起订量。在 Blue Sky Cashmere，它取决于该颜色是否已有库存。若为库存色，针织服装每码起订 10 件——毛衫、开衫、上衣、马甲、连衣裙与长裤；配饰 20 件；家用纺织品 25 件；围巾 135 件。若颜色必须另行生产，最低量为 100 公斤纱线——同一纤维、同一颜色——并可分配到不同款式与尺码。梭织产品（大衣、定制长裤）按面料适用同样的模式：有库存时起订 10 件，需另行生产则为 50 米面料。围巾按其工艺结构所使用的原料计算。单独采购纱线为每色 100 公斤。

一份详细文件，载明生产一件服装所需的全部内容：尺寸、工艺说明、辅料规格、组织结构图、成分、洗唛与包装。由买家提供，或与我们的设计团队共同编制。

原始设备制造商。工厂按买家的规格生产——买家提供工艺单、品牌标识与设计。我们按该规格制造。

原始设计制造商。工厂与买家共同开发设计，从草图或需求简报直到量产。常见于没有内部设计能力的客户。

由工厂按买家的品牌规格进行生产的模式——标签、包装、洗唛与原产地合规全部以买家的品牌名义完成。

界定在一批货物的各个环节中，由谁负责运输、出口清关、保险与进口关税的国际贸易术语。可适用于空运的术语包括 EXW（工厂交货——买方到卖方所在地提货，并负责其后的一切）、FCA（货交承运人——卖方办理出口清关，并将货物交给买方的承运人）、DAP（目的地交货——卖方送达指定目的地，由买方办理进口清关）与 DDP（完税后交货——卖方负责包括进口关税在内的一切）。Blue Sky Cashmere 按 EXW 乌兰巴托报价；此处定义其他术语，是因为买家会遇到它们，而非因为我们提供这些条件。FOB、CFR 与 CIF 仅适用于海运与内河运输，因此无法用于自内陆国蒙古发出的货物。

从您确认样品到发运之间的时间。它取决于库存情况：针织品、配饰与外套在库存色号下为 1–2 个月（若颜色必须另行生产，则再加一个月）；家用纺织品 4–6 周；纱线与面料自库存发运，或约需一个月生产。完整的定制项目为 10–12 周。旺季为 6 月至 10 月；延长的时间取决于订购数量，并会在报价中确认。

在大货生产前反复制作试样的过程。通常包括纱线小样、面料小样、试穿样与产前样。每一轮修改增加 1–2 周。

蒙古国的可持续纺织生产国家标准，由 MASM（蒙古标准计量局）于 2021 年 7 月批准。它设定了 34 项环境要求——水、废水、能源、化学品、工业废弃物与包装——以及 27 项社会责任要求，涵盖劳资关系、童工与未成年工、歧视与骚扰、工资、职业健康安全与动物福利。认证由蒙古羊毛羊绒协会下属的认可机构颁发。它规范工厂如何运营，而非生产什么——产品质量归属 MNS 6809:2019 与 MNS 5820:2007。

蒙古国针对以山羊绒、驼毛与牦牛绒制成的梭织与针织成品的国家标准。规定成衣必须满足的技术与质量要求。区别于 MNS 6926:2021——后者规范工厂如何运营，而非生产什么。

蒙古国针对羊绒纱线的国家标准——即纺制羊绒的技术要求。符合性依据对纱线本身进行的认可实验室检测予以认证，并与针对成品的 MNS 6809:2019 一同实施。

森林管理委员会。认证纸张与木制品来自负责任管理的森林。这是一个行业术语——我们并未获得 FSC 认证。

检测纺织品有害物质（甲醛、重金属、致敏染料）的一项认证。在服装行业被广泛用作基础安全标准。

可持续纤维联盟（Sustainable Fibre Alliance）。推动羊绒可持续生产的全球性非政府组织。其 Clean Fibre Standard 涵盖畜群管理、动物福利与草场管护。

将成品追溯至其源头纤维批次的文件记录。我们保存从纺纱到后整理的按批次、按工序记录，并应要求出具。我们并未持有第三方可追溯性认证。

全球回收标准（Global Recycled Standard）。针对纺织品回收成分的认证，涵盖追踪、加工与化学品使用。这是一个行业术语——我们并未持有 GRS 认证。