Ogni fornitore di cashmere dichiara che la propria fibra è morbida. Molti meno Le diranno come è stata prelevata dall'animale, ed è quel passaggio a determinare gran parte di ciò che segue.
La nostra è pettinata, non tosata. Ecco che cosa comporta la distinzione e perché si vede nel capo finito.
Che cosa produce davvero una capra da cashmere
Una capra da cashmere ha due manti. Quello esterno è il pelo di giarra — grossolano, dritto e inutilizzabile per la maglieria. Sotto di esso cresce durante l'inverno un sottopelo fine e morbido, e quel sottopelo è il cashmere.
In primavera l'animale fa la muta naturalmente. Quella muta è la finestra utile.
Pettinatura contro tosatura
La pettinatura viene eseguita a mano durante la muta primaverile. Un pettine estrae il sottopelo ormai staccato e lascia il pelo di giarra sull'animale. Non si taglia nulla. La capra non viene stressata, e la fibra si stacca conservando quasi interamente la propria lunghezza naturale.
La tosatura taglia via l'intero vello. È più rapida ed economica, e preleva in un unico passaggio pelo di giarra e sottopelo insieme. Inoltre taglia la fibra anziché liberarla.
Ne derivano due conseguenze, entrambe misurabili anziché retoriche:
- Lunghezza della fibra. La fibra tagliata è più corta di quella liberata, e la fibra più corta produce più facilmente pilling sul capo finito. La lunghezza della fibra non è un attributo vago: è la ragione principale per cui due maglioni di composizione identica si comportano in modo diverso dopo una stagione.
- Contenuto di peli grossolani. La tosatura mescola il pelo di giarra alla partita, che poi va rimosso a valle con il dehairing. Più pelo di giarra in ingresso significa un dehairing più aggressivo, e un dehairing aggressivo danneggia proprio la fibra fine che si vuole conservare.
La pettinatura è più lenta e costa di più al chilogrammo. È la ragione per cui la fibra che entra nelle nostre linee di filatura è quella che è.
I numeri
La nostra fibra di cashmere standard misura 15–16,5 micron con una lunghezza di fibra di 39–42 mm.
Il micron è la finezza — quanto risulta morbida al tatto. La lunghezza della fibra è la durabilità — quanto resiste al pilling. La maggior parte dei fornitori Le citerà il primo dato. Il secondo è quello che prevede come apparirà il capo al secondo anno, ed è la cifra che la pettinatura protegge.
Entrambi i dati sono misurati, non nominali. Identità e finezza della fibra, composizione e rapporto di mischia, filato e colore sono testati come prassi presso un laboratorio accreditato della Mongolian University of Science and Technology a Ulaanbaatar — sulla nostra produzione, che il cliente lo chieda o meno.
Il set standard di prove copre il diametro medio della fibra con OFDA e al microscopio ottico, la lunghezza della fibra, il contenuto di peli grossolani secondo MNS 3913:2009 e MNS 2949:2008, la composizione quantitativa, il titolo e la torsione del filato e la solidità del colore. I registri per singolo lotto sono disponibili su richiesta.
Quella distinzione — misurato contro nominale — è un punto su cui vale la pena incalzare qualsiasi fornitore. Un dato di micron nominale è un'affermazione. Un dato misurato ha dietro uno strumento e un laboratorio.
Da dove viene la fibra
Il 100% del nostro cashmere proviene da cooperative di allevatori mongoli con cui lavoriamo direttamente. Nessun intermediario, nessuna casa di trading nel mezzo.
È questa relazione diretta a rendere verificabile, e non semplicemente presunta, l'affermazione sulla pettinatura. Non compriamo fibra già classificata su un mercato deducendone il metodo di raccolta: compriamo dalle cooperative che la raccolgono.
Tracciabilità, detta con precisione
Possiamo ricondurre un prodotto finito alla fibra di origine, indicare a quale fase di produzione si trova un determinato lotto e fornire su richiesta i registri per lotto e per fase, compresi i risultati di laboratorio e del controllo qualità.
Due precisazioni oneste, perché è un ambito in cui il settore tende a esagerare:
- Si tratta di una documentazione di prima parte. La fibra è acquistata direttamente dalle cooperative e ogni fase successiva avviene nel nostro stabilimento, quindi non c'è alcuna catena di custodia esterna da ricostruire — e, allo stesso modo, nessun terzo che la attesti.
- Non deteniamo alcuna certificazione di tracciabilità di terza parte, e non ne rivendichiamo alcuna. Ciò che abbiamo è documentazione, prodotta da noi, disponibile per Lei.
Se il Suo programma richiede uno schema di certificazione esterno, ce lo dica per tempo così da poter essere chiari su ciò che possiamo e non possiamo supportare.
Che cosa deteniamo
Due certificazioni rilasciate dall'ente di certificazione accreditato della Mongolian Wool and Cashmere Association: MNS 6926:2021 per la produzione tessile sostenibile, e un certificato di conformità a MNS 6809:2019 (prodotti finiti in maglia e in tessuto) e MNS 5820:2007 (filato di cashmere). Nel 2021 abbiamo inoltre sottoscritto il Voluntary Code of Practice for Wool and Cashmere Sustainable Production.
Vederlo di persona
I clienti sono i benvenuti in visita allo stabilimento di Ulaanbaatar e possono inviare propri auditor o auditor terzi per l'ispezione qualità. Ce lo segnali in anticipo così da poter organizzare la visita intorno alla produzione e avere in reparto le persone giuste.
Per una valutazione diretta della materia prima, un campione di fibra costa $25 e viene spedito immediatamente da stock.
Richieste tramite la richiesta di preventivo, evase entro due giorni lavorativi.
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Si vedano anche sostenibilità, certificazioni e controllo qualità.