用語集

カシミヤ山羊（Capra hircus laniger）の柔らかい下毛で、主にモンゴル、中国、イランで飼育されています。カシミヤは、繊度（ミクロン）、繊維長（ステープル）、色によって等級付けされます。モンゴル産カシミヤは、一般的に最高級品の一つとされています。

生後1年目のカシミヤ山羊から初めて採取される毛です。希少性が高く（1頭あたり約30g）、非常に繊細（通常13.5ミクロン未満）で、成獣のカシミヤよりも格段に柔らかいのが特徴です。

家畜の羊から刈り取られる繊維です。メリノウールは最も繊細で、衣料品に最も広く使用されており、17ミクロン（スーパーファイン）から23ミクロン以上（ミディアム）の等級があります。カシミヤとは異なり、羊毛は顕著なクリンプ（縮れ）があり、弾力性と形状記憶性をもたらします。

フタコブラクダが春の換毛期に梳き取られる繊維です。暖かく、特徴的なタンからブラウンの自然な色合いが特徴です。プレミアムグレードでは通常16～19ミクロンです。その自然な色調が魅力の一部であるため、染色されることは稀です。

家畜化されたヒマラヤヤクから梳き取られる柔らかいダウン繊維です。カシミヤと同様の繊度（15～20ミクロン）を持ち、優れた保温性があります。自然なブラウン、グレー、ほぼブラックの色合いがあります。新興のプレミアム繊維です。

蚕によって生産されるタンパク質繊維です。光沢、強度、流動性を加えるためにカシミヤとブレンドされることがよくあります。ファインゲージニットや軽量生地によく使用されます。

南米産アルパカの繊維で、上質なウールに似ていますが、クリンプが少なく、光沢があります。自然な状態で幅広い色合いがあり、ニットウェアや厚手の防寒着に用いられます。

アンゴラ山羊の繊維です。長く、光沢があり、絹のような肌触りで、ブラッシュ加工を施した、ふんわりとした表面を作るためにブレンドされることがよくあります。若い動物から採れるキッドモヘアが最も柔らかいグレードです。

繊維の直径を表す標準単位で、ミリメートルの千分の1で測定されます。マイクロン値が低いほど、より細く、柔らかい繊維です。プレミアムカシミヤは通常14.5～16.5マイクロン、メリノウールは17～23マイクロンです。

個々の繊維の長さで、ミリメートルで測定されます。ステープルが長いほど、毛玉ができにくく、より丈夫な糸が作られます。モンゴル産カシミヤは通常、38～42 mmのステープル長です。

繊維が持つ自然な波状またはカールです。羊毛は強いクリンプを持ち、かさ高と弾力性を与えますが、カシミヤははるかに少ないです。クリンプは糸のかさ高、形状記憶性、ドレープ性に影響を与えます。

繊維や生地の触覚的な品質、つまり手で触れたときの感触です。柔らかい、パリッとした、ドライな、しなやかな、紙のようなといった主観的な言葉で表現されます。風合いは繊維、撚り、仕上げによって影響を受けます。

繊維や生地が静止しているときの厚みや「弾力」です。ロフトの高い素材は、ふんわりとしていて保温性があります。カシミヤは中空繊維構造のため、本質的にロフトが高いです。

原料繊維から油脂、汚れ、不純物を除去する洗浄工程で、その後の加工の前に行われます。カシミヤは羊毛とはラノリンや土壌の含有量が異なるため、専用の処理が施されます。

柔らかいダウン繊維を粗いガードヘアから分離する機械的工程です。カシミヤにとって極めて重要であり、最終製品は100%ダウンであるべきで、ガードヘアは0.5%未満でなければなりません。

カシミヤを採取するモンゴルの伝統的な方法です。春の換毛期に、山羊から手作業で繊維を梳き取ります。毛刈りではありません。ステープル長と動物福祉を保ちます。

メートル番手とは、1キログラムの糸に含まれる1,000メートル長の数です。Nm値が高いほど、より細い糸です。一般的なカシミヤの番手は、Nm 12/1（太番手、単糸）、Nm 2/26（双糸、細番手）です。

撚り合わされた個々の糸の数です。シングルプライ（1）は1本の糸です。ツープライ（2）は強度とバランスのために2本の糸を撚り合わせたものです。マルチプライは3本以上を組み合わせたものです。

紡績中に糸に与えられる1メートルあたりの撚りの回数です。撚りが強いほど、硬く、丈夫で、毛羽立ちの少ない糸になります。撚りが弱いほど、柔らかく、かさ高な糸になります。1メートルあたりの撚り回数（TPM）と方向（S撚りまたはZ撚り）で表現されます。

紡績前に繊維を平行にコーミングする紡績方法で、撚りが強く、滑らかでクリーンな糸を生産します。スーツ地や細番手のニットに最適です。

繊維をカーディングするがコーミングしない紡績方法で、繊維があらゆる方向に揃った状態になります。よりかさ高で、柔らかく、毛羽立ちのある、ロフトの高い糸を生産します。フランネル、ソフトニット、起毛生地に用いられます。

糸が出荷される際の標準的なパッケージです。一般的なカシミヤコーンは0.5～1kgの糸を保持します。工場レベルの注文は、コーンの重量に基づいて価格設定され、出荷されます。

編み機1インチあたりの針の数。GG値が高いほど、よりきめ細やかな編み地になります。3GGは厚手（チャンキーケーブルニット）、7～10GGは中厚手（ケーブルニット、アウターウェア）、12～16GGはファインゲージ（テーラードニット、弊社で最もきめ細やかな製品）です。

前身頃、後身頃、袖など、パーツごとに正確な形に編み上げられ、リンキングによって接合された衣料品です。生地を裁断することはありません。カットソーよりも仕上がりがきれいで、廃棄物が少ないですが、製造に時間がかかり、コストも高くなります。

編み機上で直接、縫い目のない一枚の製品として編み上げられた衣料品です（島精機製作所の技術）。縫製やリンキングは不要です。廃棄物が最小限で、上質な仕上がりです。

針が平らなベッド（通常は前後に2つのベッド）に配置された機械で編むことです。成形されたパーツ、ケーブル編み、インターシャ、成形編みの衣料品に使用されます。ストール社の機械が業界標準です。

針が円筒状に配置された機械で編むことで、連続した筒状の生地を生産します。ジャージー、リブ、インターロック生地をメートル単位で生産するのに使用されます。

最もシンプルな編み構造で、片面が平編みです。軽くてしなやかで、表と裏がはっきりしています。Tシャツや多くのニットドレスの基本となる生地です。

表編みと裏編みの縦の列を交互に繰り返す編み構造で、隆起した畝（うね）を作り出します。伸縮性があり、しっかりとした構造です。1x1、2x2、3x3は、編み目の交互パターンを表します。

2つのリブ生地が表と表で組み合わさったダブルニット構造です。ジャージーよりも密度が高く、重く、安定しており、両面が同じ表情です。

編み目を交差させてねじれた「縄」のような模様を作る装飾的な編み柄です。伝統的にアランセーターのようなヘリテージニットウェアと関連付けられています。

無地のブロックで多色模様を作り出す編み技術です（裏に渡り糸がありません）。ロゴ、幾何学模様、イラスト的なモチーフに使用されます。熟練したオペレーターまたはホールガーメント機が必要です。

1段に2色以上の糸を使用し、使わない糸を裏に渡しながら編む、渡り糸を使ったカラーワーク技術です。小さな繰り返し幾何学模様を作り出します。スコットランドの島にちなんで名付けられました。

横編み生地をメートル単位で生産し、その後パターンに合わせて裁断し、縫製して衣料品にする生産方法です。これは織物生地の組み立て方と同じです。成形編みよりも迅速ですが、より多くの廃棄物が発生します。

編み上がったパーツの端を、一目ずつ手作業で接合する作業です。ほとんど目に見えない縫い目を作り出します。熟練したリンカーは、高品質なニットウェア製造における重要な技術です。

ハニカム状またはワッフル状の表面を持つ、表情豊かなニットです。ジャージーよりも密度が高く、しっかりとした構造です。ポロシャツの伝統的な生地です。

織機に張られ、生地の全長にわたって走る縦方向の糸の集合体です。経糸は生地の骨格を形成します。

織りながら経糸の上と下を交互に通る、横方向に走る糸です。フィリングとも呼ばれます。

最もシンプルな織り方で、各緯糸が各経糸の上と下を交互に通ります。平坦でバランスの取れた生地を生み出します。シャツ地や軽量のスーツ地に使用されます。

緯糸が2本以上の経糸を越えてから1本の下を通り、斜めの畝（うね）を作る織り方です。2/2、2/1、3/1が一般的なバリエーションです。より丈夫でドレープ性のある生地を生み出します。フランネル、ギャバジン、デニムなどに使用されます。

斜めのパターンが一定の間隔で方向を反転し、特徴的なV字型を生み出す破れ綾織りです。アウターウェアやスーツ地の伝統的なパターンです。

各経糸を個別に制御できる織機技術で、複雑な織り柄を可能にします。ジョゼフ・マリー・ジャカール（1804年）にちなんで名付けられました。

凹凸のある不規則な表面を作り出す、テクスチャーのあるループ状の糸で織られた生地です。シャネル時代のツイードや伝統的なアウターウェアと関連付けられています。

柔らかく、起毛またはミル加工された生地で、通常、ウールまたはカシミヤの2/2綾織りです。わずかな毛羽立ちを生み出すために起毛されます。クラシックなスーツ地およびトラウザー生地です。

接合または分離が可能な2つの異なる表面構造を持つ生地です。リバーシブルコートに人気があり、両面使用可能で裏地は不要です。

アパレル業界で広く使用されているカラーマッチングシステム（テキスタイル用TCX）です。カスタムパントンマッチングにより、ブランドは工場の標準パレット外の正確な色を指定できます。

目標とする色見本に合わせて染色された小さなテストサンプルです。大量染色前にバイヤーによって承認されます。通常、2～3週間の納期が必要です。

一度の工程でまとめて染色された繊維または糸のバッチです。同じ色の2つの染色ロットはわずかに異なる場合があります — 生産注文では、衣料品が単一のロットから裁断される必要があるかどうかを指定すべきです。

洗濯、光、摩擦、汗にさらされた際の生地の変色に対する抵抗力です。ISOおよびAATCC法に基づき、1～5のスケールで試験および評価されます。

温水中で生地を攪拌し、制御された収縮とフェルト化を引き起こす仕上げ加工です。より密度の高い手触りと清潔な表面を生み出します。フランネルやダブルフェイスウールの標準的な加工です。

細かいワイヤーの歯を使用して生地表面の繊維を立ち上げ、柔らかく毛羽立った毛足を生み出す仕上げ加工です。フランネル、フリース、柔らかなカシミヤ生地に使用されます。

熱、湿気、攪拌によって繊維を機械的に絡み合わせるプロセスで、硬く密度の高い不織布を生成します。ウールやカシミヤは容易にフェルト化しますが、シルクはしません。

最小発注数量。工場が受け入れる最小の生産ロットです。弊社の衣料品MOQは通常、1色1サイズあたり50点から承ります。糸のMOQは1色あたり100kgから、生地のMOQは1色あたり200mからです。

衣料品の生産に必要なすべてを詳細に指定する文書です。寸法、構造に関する注記、付属部品の仕様、ステッチ図、組成、ケアラベル、およびパッケージングが含まれます。買い手様から提供されるか、当社のデザインチームとの共同作業で作成されます。

相手先ブランド製造。工場は買い手様の仕様に基づいて生産します。買い手様がテックパック、ブランディング、デザインを提供します。当社はその仕様に基づいて製造します。

相手先ブランド設計製造。工場は買い手様と共同で、スケッチや概要から生産までデザインを開発します。社内にデザイン能力を持たないお客様によく利用されます。

工場が買い手様のブランド仕様に基づいて製造する生産モデルです。ラベル、パッケージング、ケアタグ、原産国表示の遵守など、すべて買い手様のブランド名で行われます。

輸送、通関、保険に関する責任を定義する国際貿易条件です。一般的な条件は次のとおりです。FCA（Free Carrier — 買い手様が輸出を手配）、FOB（Free on Board — 売り手が港まで配送）、DDP（Delivered Duty Paid — 売り手がすべてを手配）。

確定注文から出荷までの期間です。工場の一般的なリードタイムは次のとおりです。糸は4〜6週間、ニットウェアおよび織物は6〜8週間、カスタムプログラムはサンプリングを含め10〜14週間です。

大量生産の前に試作サンプルを繰り返し作成するプロセスです。通常、糸コーン、生地見本、フィットサンプル、生産前サンプルが含まれます。各ラウンドには2〜4週間が追加されます。

MASM（モンゴル標準化・度量衡庁）が発行する、カシミヤ製造に関するモンゴル国家規格です。繊維品質、加工、最終製品の要件を網羅しています。モンゴル産カシミヤの真正な生産を示す証です。

森林管理協議会。紙および木材製品が責任を持って管理された森林から供給されていることを認証します。当社はすべての出荷にFSC認証パッケージを使用しています。

有害物質（ホルムアルデヒド、重金属、アレルギー誘発性染料）について繊維製品を検査する認証です。アパレル業界全体で基本的な安全基準として使用されています。特定の注文については、ご要望に応じて対応可能です。

サステナブル・ファイバー・アライアンス。持続可能なカシミヤ生産を推進する国際的なNGOです。彼らのクリーンファイバー基準は、群れの管理、動物福祉、土地管理を網羅しています。

完成品をその原産繊維ロットに遡って関連付ける文書化です。当社のトレーサビリティシステムは、カシミヤが収集された協同組合とシーズンから、紡績、編み立て、仕上げまでの過程を追跡します。

グローバル・リサイクルド・スタンダード。繊維製品のリサイクル含有量に関する認証で、追跡、加工、化学物質の使用を網羅しています。リサイクルカシミヤまたはウールを使用する糸および生地プログラムで利用可能です。