用語集

カシミヤヤギ（Capra hircus laniger）のやわらかな下毛で、主にモンゴル、中国、イランで飼育されています。カシミヤは繊度（ミクロン）、繊維長（ステープル）、色によって等級分けされます。モンゴル産カシミヤは一般に最高等級の一つとされています。

カシミヤヤギの生後 1 年目に初めて梳き取られる毛です。希少で（1 頭あたり約 30 g）、極めて細く（通常 13.5 ミクロン未満）、成獣のカシミヤよりはるかにやわらかい繊維です。業界用語であり、当社が扱う繊維グレードではありません。当社の標準は 15.5–16.5 ミクロンの成獣モンゴルカシミヤです。

家畜の羊から刈り取られる繊維です。繊度は品種と気候によって大きく異なり、超極細の衣料用ウールは17〜23ミクロン、モンゴルや中央アジアの丈夫な在来種の羊毛は26〜30ミクロンで、肌当たりの細さよりも耐久性と張りが評価されます。カシミヤと異なり、羊毛は明確なクリンプ（縮れ）があり、弾力と形状回復性をもたらします。

二重の毛を持つフタコブラクダから、春の換毛期に梳き取られる繊維です。温かく、タンからブラウンにわたる独特の天然色を持ちます。プレミアム等級では通常 18–22 ミクロンです。天然色そのものが魅力の一部であるため未染色のまま用いられることが多い一方、まず白に仕上げてから、そこから任意の色に染めることもできます。

家畜化されたヒマラヤヤクから梳き取られるやわらかなダウン繊維です。カシミヤに近い繊度（16.5–20.5 ミクロン）を持ち、卓越した保温性を備えています。天然でさまざまなブラウンが得られ、染色では暗い方向 — ブラック、ネイビー、チャコール — にしか動かせません。注目が高まっているプレミアム繊維です。

カイコが作り出すタンパク質繊維です。光沢、強度、流動性を加えるためにカシミヤと混紡されることが多く、ファインゲージのニットや軽量生地に広く用いられます。

南米のアルパカから採れる繊維で、細番手のウールに似ていますが、クリンプが少なく光沢が強いのが特徴です。天然色の幅が広く、ニットウェアや厚手のアウターウェアに用いられます。

アンゴラヤギから採れる繊維です。長く、光沢があり、なめらかで、起毛した軽やかな表面を作るために混紡へ用いられることが多い素材です。若い個体から採れるキッドモヘアが最もやわらかい等級です。

カシミヤヤギの上毛で、その下にあるやわらかなダウンとは異なる、太くまっすぐな毛です。デヘアリングによって両者を分離します。残留する粗毛の含有率が、糸がやわらかく感じられるか、チクチクするかを決定づけます。また、刈り取りではなく梳き取った繊維であるという主張を裏づける測定指標でもあります。モンゴル国家規格 MNS 3913:2009 および MNS 2949:2008 に従って測定します。

繊維直径の標準単位で、ミリメートルの1000分の1で表します。ミクロン値が小さいほど細く、やわらかい繊維です。上質なカシミヤは通常15.5〜16.5ミクロン、羊毛はかなり太く26〜30ミクロンです。

1 本の繊維の長さで、ミリメートルで表します。繊維長が長いほど強い糸になり、毛玉ができにくくなります。モンゴル産カシミヤの繊維長は通常39–42 mm です。

繊維が本来持つ波状のうねりやカールのことです。シープウールは強いクリンプを持ち、ふくらみと伸縮性が生まれます。カシミヤのクリンプははるかに弱く、クリンプは糸のかさ高、形状回復性、ドレープに影響します。

繊維や生地の触感 — 手に取ったときの感触のことです。ソフト、クリスプ、ドライ、フルイド、ペーパリー といった主観的な語で表現されます。風合いは繊維、撚り、仕上げによって左右されます。

繊維や生地が静止した状態での厚みや「弾力」のことです。ロフトの高い素材は軽やかで保温性に優れます。カシミヤは中空の繊維構造により、本来的にロフトが高い素材です。

後工程に進む前に、原毛から油脂、汚れ、不純物を取り除く洗浄工程です。カシミヤはラノリンや土砂の含有量がシープウールと異なるため、専用の工程が必要です。

この語は仕上げ工程でも使われます。ニットや織物を洗うことで、紡績や編立で残った油剤や潤滑剤を取り除きます。当社のニット生地が洗浄済みと記載されているのは、この意味においてです。

やわらかなダウン繊維を、より粗い上毛から機械で分離する工程です。カシミヤでは決定的に重要で、完成品はダウン 100%、上毛の混入率は 0.5% 未満であるべきとされます。

カシミヤを採取するモンゴル伝統の方法です。刈り取るのではなく、春の換毛期にヤギから手作業で繊維を梳き取ります。繊維長と動物福祉の双方を守る方法です。

Optical Fibre Diameter Analyser（光学式繊維直径測定装置）。画像解析により何千本もの繊維片の直径を測定し、平均ミクロン値とその分布を、顕微鏡による手作業よりはるかに短時間で得られる機器です。繊維の繊度を報告する際の標準的な方法で、通常は光学顕微鏡によるカウントとクロスチェックされます。

精練後に回収される清潔な繊維の割合で、脂付き重量に対する百分率で表します。原毛カシミヤには油脂、土砂、植物性夾雑物が含まれるため、歩留まりによって、そのロットに実際どれだけ使える繊維が含まれるかが決まります。カシミヤが脂付き重量ではなく清浄重量で価格設定されるのはこのためです。

過度に強い精練、染色、仕上げによって生じる、獣毛繊維のタンパク質構造の劣化です。ケラチンが損傷すると繊維は弱くなり、風合いが鈍り、毛玉ができやすくなります。目視では確認できないため、試験によって確かめる必要があります。実施される機会の少ない試験であり、加工が十分に穏やかであったかを直接確認できる指標です。

メートル番手のことで、糸 1 kg あたりに 1,000 メートルの長さが何本取れるかを示します。Nm の数値が大きいほど細い糸です。当社のカシミヤは Nm 26/2 の双糸、および Nm 14.5/1 と 16/1 の単糸を紡績しています。製品は Nm 26/2 で編み立てます。単糸は糸および 100% カシミヤの生地としてご提供します。単糸の番手 — Nm 12/1、14.5/1、16/1 — はシープウール、キャメル、ヤクで紡績しており、キャメルとヤクは Nm 22/2 も生産しています。

撚り合わせる糸の本数です。単糸（1）は 1 本、双糸（2）は強度とバランスのために 2 本を撚り合わせたもの、多本撚りは 3 本以上を合わせたものです。

紡績時に糸へ与える 1 メートルあたりの撚り回数です。撚りが強いほど硬く、強く、毛羽の少ない糸になり、撚りが弱いほどやわらかくかさ高になります。1 メートルあたりの回数（TPM）と方向（S 撚りまたは Z 撚り）で表します。

紡績前に繊維を平行に梳きそろえる紡績方法で、強い撚りをかけたなめらかで清潔な糸ができます。スーティングやファインゲージのニットに最適です。

繊維をカーディングするのみで梳かず、繊維の向きをそろえない紡績方法です。かさ高でやわらかく、毛羽が多くロフトのある糸ができます。フランネル、ソフトなニット、起毛生地に用いられます。

糸を出荷する際の標準的な巻き形態です。一般的なカシミヤのコーンは 0.5–1 kg を巻いています。工場単位のご注文はコーン重量で価格設定・出荷されます。

編機の 1 インチあたりの針数です。GG の数値が大きいほど目の細かいニットになります。当社は 3GG、5GG、7GG、12GG、16GG を稼働しています。3GG と 5GG は厚手（太いケーブル）、7GG は中量（ケーブルニット、アウターウェア）、12GG と 16GG はファインゲージ（テーラードニット。16GG が当社で最も細かいゲージです）です。

前身頃、後身頃、袖といったパーツごとに正確な形へ編み上げ、それらをリンキングでつなぎ合わせた衣料です。生地を裁断しません。仕上がりが美しく無駄も少ない一方、裁断縫製より時間とコストがかかります。

編機の上で 1 枚の無縫製の衣料として編み上げる手法です（Shima Seiki の技術）。縫製もリンキングも不要で、無駄が最小限に抑えられ、上質な仕上がりになります。

針が平らなベッドに並んだ機械での編立です（通常は前後 2 枚のベッド）。成型パーツ、ケーブル、インターシャ、フルファッション成型の衣料に用いられます。Stoll の機械が業界標準です。

針をシリンダー状に配置した機械での編立で、連続した筒状の生地ができます。ジャージー、リブ、インターロックの生地をメートル単位で生産する際に用いられます。

最も単純なニット組織で、平編みの片面組織です。軽く流れるようなドレープを持ち、表と裏がはっきり異なります。T シャツや多くのニットドレスの基本となる組織です。

表目と裏目の縦の列を交互に配置し、畝を作るニット組織です。伸縮性があり、構築的です。1x1、2x2、3x3 は目の交互配置のパターンを表します。

2 枚のリブ組織が表面同士でかみ合うダブルニット組織です。ジャージーより密度が高く、重く、安定しており、表裏が同じ外観になります。

編み目を交差させてねじれた「縄」状の模様を作る装飾的な編み方です。アランセーターに代表される伝統的なニットウェアと結びついた技法です。

裏面に渡り糸を出さずに、独立した色のブロックで多色柄を作る編み技法です。ロゴ、幾何学模様、絵柄のモチーフに用いられ、熟練したオペレーターまたはホールガーメント機を必要とします。

1 段に 2 色以上を使い、使わない糸を裏側に渡す編み込み技法です。小さな幾何学模様の繰り返しができます。スコットランドの島の名に由来します。

横編みの生地をメートル単位で生産し、それを型紙どおりに裁断して縫い上げる生産方法です — 織物と同じ組み立て方です。フルファッション成型より速い一方、ロスは多くなります。

編み上げたパーツを、縁に沿って 1 目ずつつなぎ合わせる手作業です。ほとんど目立たない縫い目に仕上がります。熟練したリンキング職人は、上質なニットウェア製造における中核の技能です。

ハニカムまたはワッフル状の表面を持つテクスチャードニットです。ジャージーより密度が高く構築的で、ポロシャツの伝統的な生地です。

織機の上で張力をかけて保持される縦方向の糸で、生地の全長にわたって走ります。経糸は生地の骨格をなします。

製織時に経糸の上下を通しながら横方向に走る糸です。フィリングとも呼ばれます。

最も単純な織り組織で、緯糸が経糸 1 本ごとに交互に上下します。平坦でバランスの取れた生地になります。シャツ地や軽量のスーティングに用いられます。

緯糸が経糸 2 本以上を越えてから 1 本の下を通ることで、斜めの畝を作る織り組織です。2/2、2/1、3/1 が一般的な変化組織です。より強く、ドレープ性のある生地ができます。フランネル、ギャバジン、デニムに用いられます。

斜文線が一定の間隔で向きを反転する破斜文組織で、特徴的な V 字模様ができます。アウターウェアやスーティングの伝統的な柄です。

経糸を 1 本ずつ独立して制御できる織機技術で、複雑な織り柄を可能にします。ジョゼフ・マリー・ジャカール（1804 年）にちなんで名付けられました。

ループ状のテクスチャード糸で織り上げ、凹凸のある不規則な表面を作る生地です。シャネル時代のツイードやヘリテージアウターウェアと結びつけられます。

起毛または縮絨したやわらかな生地で、通常はウールまたはカシミヤの 2/2 ツイルです。起毛によって軽い毛羽を出します。スーティングとトラウザーの定番生地です。

異なる 2 つの表面組織を織り合わせた生地で、接合したり分離したりできます。リバーシブルコートに人気があり、表裏どちらも使えるため裏地が不要です。

アパレル業界で広く用いられているカラーマッチングシステムです（繊維向けは TCX）。Pantone のカスタムマッチングにより、ブランドは工場の標準パレット以外の正確な色を指定できます。

目標とする色の指定に合わせて染色した小片の試験サンプルです。本染めの前にバイヤー様のご承認をいただきます。通常は約 10 日を要します。

一度の染色で一緒に染め上げた繊維または糸のバッチです。同じ色でも染色ロットが異なるとわずかに差が出ることがあるため、本生産のご注文では、同一ロットから裁断する必要があるかどうかをご指定ください。

特定の条件下での変色や色移りに対する生地の抵抗性で、ISO および AATCC の方法に基づき 1–5 の等級で評価します。条件ごとに別の試験となり、洗濯、摩擦（乾・湿）、汗、水、ドライクリーニング、アイロン、光はそれぞれ独立して報告されます。したがって、どの条件を指すのかがわからなければ、単一の “堅牢度” の数値にはほとんど意味がありません。

温水の中で生地を揉み、収縮とフェルト化を制御して起こす仕上げ工程です。密度のある風合いと、すっきりした表面が得られます。フランネルやダブルフェイスのウールでは標準的な工程です。

細い針布やチーゼルで生地の地組織から繊維端を引き出し、柔らかな表面の毛羽をつくる工程。フランネルやブラッシュドカシミヤのふくらみは起毛によるもので、組織が求める場合にのみ行います。ブラッシュドフランネルには行い、平織のツイルには行いません。起毛で立てた毛羽を寝かせるブラッシングとは別の工程です。

熱、水分、揉みによって繊維を機械的に絡み合わせ、硬く密度の高い不織布状の生地を作る工程です。ウールとカシミヤは容易にフェルト化しますが、シルクはしません。

熱・水分・機械的作用によって生地を収縮させ、繊維同士を絡ませて密度・腰・風合いを与える湿式仕上げ工程。羊毛業界では縮絨とミリングは同じ工程を指します。起毛の前に行います。起毛した表面には、その下に詰まった地組織が必要だからです。

起毛した毛羽をブラシで整え、繊維を一方向に寝かせるとともに、遊離した繊維を取り除く工程。起毛の直後に湿った状態で行うと、乾式だけで行うより良質な繊維の損失が少なく表面が整います。その後の乾式の一工程で毛並みを整え、浮いた繊維を除去します。ブラッシングは毛羽を寝かせ、起毛は毛羽を立たせます。

針布ではなく細かいエメリーロールで生地表面を擦り、起毛が生む長い毛羽ではなく、短く密なスエード調の風合いを出す工程。起毛面より平坦で締まった表情になります。

生地の地組織から立ち上がった繊維端の層。起毛で立たせ、ブラッシングと剪毛で寝かせて均一に整えます。毛羽は一方向に寝かせた表面を指すことが多く、パイルはより一般的な語です。毛羽のある生地には方向性があるため、裁断はすべて同じ向きで行う必要があります。

ロープ状ではなく、生地を広げたまま全幅で湿式工程に通すこと。ニットは織物とは異なり張力で歪みやすいため、最小限のテンションでオープン幅のまま扱うことで組織を保護し、反物全体で幅を一定に保ちます。

圧力を制御した蒸気を生地に作用させ、繊維を固定して残留収縮を取り除く工程。仕上がった生地は寸法を保ち、縫製後に動くことがありません。デカタイズとも表記します。織カシミヤに寸法安定性を与えるのはこの工程であり、これは生地に対する工程です。フルファッションのニットは機械上で形が作られるため、代わりに蒸気でセットします。

起毛した毛羽を回転刃で正確かつ均一な高さに刈り込み、表面を毛羽立ちではなく平滑で精緻な状態に整える工程。英国の羊毛工場では伝統的にクロッピングと呼ばれます。着用時のピリングを抑える最大の要因であり、毛足が揃っていれば生地から抜け出す繊維端が少なくなります。

動物の毛刈りとは異なります。当社のカシミヤは刈らずに櫛で梳きます。この項目は工程の反対側、生地に対して行う作業を指します。

最低発注数量。Blue Sky Cashmere では、その色をすでに在庫しているかどうかで決まります。在庫している色の場合、ニット衣料は 1 サイズあたり 10 枚から — セーター、カーディガン、トップス、ベスト、ドレス、トラウザーが対象です。アクセサリーは 20 枚、ホームテキスタイルは 25 枚、スカーフは 135 枚です。生産が必要な色の場合、最低数量は糸 100 kg — 単一の繊維、単一の色 — となり、デザインとサイズをまたいで分割できます。織物のアイテム（コート、テーラードトラウザー）は生地を基準に同じ考え方となり、在庫があれば 10 枚から、生産する場合は生地 50 m です。スカーフは、その仕様が用いる原材料に従います。糸は 1 色あたり 100 kg です。

衣料を生産するために必要なすべてを指定した詳細な書類です。寸法、仕様の注記、付属品の仕様、編み組織図、組成、品質表示ラベル、梱包が含まれます。バイヤーからご提供いただくか、当社のデザインチームと共同で作成します。

Original Equipment Manufacturer（相手先ブランド製造）。工場がバイヤーの仕様どおりに生産します — バイヤーがテックパック、ブランディング、デザインを提供し、当社はその仕様に沿って製造します。

Original Design Manufacturer（デザインを含む受託製造）。工場がバイヤーとともに、スケッチやブリーフの段階から本生産まで、デザインを共同開発します。社内にデザイン機能をお持ちでないお客様に多いモデルです。

工場がバイヤーのブランド仕様どおりに製造する生産モデルです — ラベル、梱包、品質表示タグ、原産国表示への適合まで、すべてバイヤーのブランド名で行われます。

輸送、輸出通関、保険、輸入関税について、出荷の各段階で誰が責任を負うかを定めた国際貿易条件です。航空輸送に適用できる条件は、EXW（Ex Works — バイヤーが売主の施設で貨物を引き取り、以降のすべてを手配）、FCA（Free Carrier — 売主が輸出通関を行い、バイヤーの運送人に引き渡す）、DAP（Delivered at Place — 売主が指定仕向地まで届け、バイヤーが輸入通関を行う）、DDP（Delivered Duty Paid — 輸入関税を含め売主がすべてを手配）です。Blue Sky Cashmere は EXW ウランバートルでお見積もりします。他の条件をここで定義しているのは、バイヤーが実務で目にするためであり、当社が提供しているからではありません。FOB、CFR、CIF は海上および内陸水路輸送にのみ適用されるため、内陸国モンゴルからの出荷には使用できません。

サンプルをご承認いただいてから出荷までの期間です。在庫の有無によって変わります。ニットウェア、アクセサリー、アウターウェアは在庫している色で 1–2 か月（色を生産する必要がある場合は 1 か月を加算）、ホームテキスタイルは 4–6 週間、糸と生地は在庫から即時出荷、または生産に約 1 か月を要します。フルカスタムのプログラムは 10–12 週間です。繁忙期は 6 月から 10 月で、加算される期間はご発注数量によって異なり、お見積もりとあわせて確定いたします。

本生産の前に試験サンプルを繰り返し作製する工程です。通常は糸サンプル、生地スワッチ、フィットサンプル、量産前サンプルが含まれます。修正のラウンドごとに 1–2 週間が加わります。

持続可能な繊維生産に関するモンゴルの国家規格で、2021 年 7 月に MASM（モンゴル標準計量庁）の承認を受けました。水、排水、エネルギー、化学物質、産業廃棄物、包装にわたる 34 項目の環境要件と、労使関係、児童労働および年少者労働、差別とハラスメント、賃金、労働安全衛生、動物福祉を対象とする 27 項目の社会的要件を定めています。認証はモンゴル羊毛・カシミヤ協会の認定機関が発行します。この規格は工場の操業のあり方を規定するものであり、何を作るかを規定するものではありません — 製品品質は MNS 6809:2019 および MNS 5820:2007 の対象です。

ヤギのカシミヤ、キャメルウール、ヤクダウンを用いた織物およびニットの完成品に関するモンゴルの国家規格です。完成した衣料が満たすべき技術要件と品質要件を定めています。工場の操業のあり方を規定する MNS 6926:2021 とは別のものです。

カシミヤ糸に関するモンゴルの国家規格で、紡績したカシミヤの技術要件を定めています。適合性は、完成品を対象とする MNS 6809:2019 とあわせ、糸そのものの認定試験機関での試験に基づいて認証されます。

Forest Stewardship Council（森林管理協議会）。紙および木材製品が適切に管理された森林に由来することを認証します。業界用語です — 当社は FSC 認証を取得しておりません。

繊維製品に有害物質（ホルムアルデヒド、重金属、アレルギー誘発性染料）が含まれていないかを試験する認証です。アパレル業界全体で、基本的な安全基準として用いられています。

Sustainable Fibre Alliance。持続可能なカシミヤ生産を推進する国際的な NGO です。同団体の Clean Fibre Standard は、群れの管理、動物福祉、土地の保全を対象としています。

完成品を、その原料繊維のロットまで遡ることができる記録です。当社は紡績から仕上げまで、ロット別・工程別の記録を保管し、ご請求に応じて発行いたします。第三者機関によるトレーサビリティ認証は保有しておりません。

Global Recycled Standard。繊維製品のリサイクル素材含有率に関する認証で、追跡、加工、化学物質の使用を対象としています。業界用語です — 当社は GRS 認証を保有しておりません。